ロードバイクを始めたころ、コンポーネントってグレードによって変わるの？とか単純に
疑問に思っていたので、ある程度ロードバイクをやっていて色々分かってきたので自分なりの理論を述べていきます。
※あくまでも個人的な主観、意見なので注意

まず、ロードバイクのコンポーネントを扱っているメーカーは主に3社存在します。

釣り用品などでも有名なSHIMANO(シマノ)

アメリカンブランドのSRAM(スラム)

イタリアの老舗、Campagnolo(カンパニョーロ)です。

主に、3大コンポメーカーとも呼ばれています。

その中でも今回はシマノのコンポーネントに絞ってお話していきたいと思います。

シマノのコンポーネントのグレードは色々ありますが、良いものから順に分けて以下の7つです

と、シマノにはこれだけグレードがあるわけですが、グレードの差は主になんなのか？
主に大きく分けると価格、変速段数、重量です。

グレードが上がれば上がるほど、変速段数が増えていき、重量も軽くなっていきます。
しかし、それに比例して値段も上昇していきます。

よく、ロードバイク業界では「デュラエースとアルテグラの違いは分からない」と聞きます。
もし、これが本当の話であれば安いアルテグラでいいじゃん！ってなりますよね。
確かに、実際にアルテグラからデュラエースに載せ替えている自分もそれは思います。

しかし、105やそれ以下のグレードからアルテグラならどうでしょうか。
これは使ってみれば分かりますが、明確に差が感じられると思います。
機械式であれば、ブレーキの引きも軽くなり変速性能も大幅に向上します。

では、アルテグラではなくデュラエースを選ぶ必要性はあるのか、と聞かれたら自分はあると答えます。

1. 軽量化になる

ロードバイクは軽さが命、とかよく言われますが、1gでも軽量なほうがいい人にとっては
必然的にデュラエースを選ぶことになります。
デュラエースは他のどのグレードよりも軽量化が施されており、軽さが命って人はデュラエースが絶対条件になります。
ただし、価格があり得ないほど高額ですし、「アルテグラと比べて劇的に軽くなるか？」と言われるとそんなことはないです。
たった数百グラム軽くするのに数十万円かける…ロードバイクはそんな世界です。

2. 変速性能の向上

よく、一部分だけデュラエースにしている人って見かけますよね？
特に多いのがレバーやFD、RDはアルテグラだけど、クランクだけデュラエースにするという人。

これは単純に見た目の面でクランクだけデュラエース、ってパターンもあるかもしれませんが
クランクをデュラエースにするとフロントの変速性能が上がります。フロントの変速ってチェーンリングにチェーンを押し付けるようにして
変速するわけですが、そこでチェーンリングの剛性が不足していると変速がもたつくわけです。
リアはそこまで多い歯数を動かすわけではないので、あまり違いはわかりませんがフロントは話が別です。
インナーに入っている状態でそこから一気に歯数が多いアウターに変速するわけなので違いが分かりやすいです。
逆に、フロント変速性能を上げようと思ってFDだけデュラエースにしても効果はそこまでないと思います。

あとはレバーだけデュラエース、っていうのもいいと思います。
これは機械式に限った話ですが、シフトワイヤーとブレーキの引きが軽くなるからですね。
STIレバーは上位グレードになればなるほど、ストロークが短くなるので軽いタッチで変速が可能です。
つまりレバーのみデュラエースにした場合、ストロークが短くなるので変速がよくなったと感じるわけです。
ただし、どんなにいいコンポーネントを使用していても、ワイヤーの取り回しが悪かったり、メンテナンスを怠ったりすれば
いくらデュラエースを使っていようがアルテグラや105に劣ります。

アルテグラや105はホビー用の位置付けですが、デュラエースはプロ向けコンポーネントです。
その分、調整などはかなりシビアになってきます。

3. 見た目がかっこいい

最高級グレードなので、見た目の面でもかなりの差があります。
以下の画像を見てください。

上がアルテグラ、下がデュラエースですが明らかに違うのが分かると思います。
ロードバイクは趣味の世界なので、変速性能とかコスパとかを無視して見た目だけでデュラエースを選ぶ、という人も多いです。

デュラエースにするメリットはこれぐらいですが、デメリット面もあります

1. とにかく高い

最高級グレードともあって、かなり高額になります。
デュラエースのコンポーネント一式をそろえると、アルテグラのコンポーネント一式が
2セット買えてしまうほどの値段になります。
つまり、デュラエース1セット=アルテグラ2セットの値段と同じ、となるわけです。

2. アルテグラとの違いをそこまで感じられない

デュラエースとアルテグラの違いはプロ選手ですら分からないぐらいです。
両者を比べて一目で分かる違いは見た目ですが、変速性能、フィーリングなどは
アルテグラとデュラエースではほとんど違いが分からないと思います。
プラシーボ効果で、あからさまによくなった！と言っている人も見かけますが
それはあくまで一時的なものにすぎません。

ここまでメリット、デメリット面を述べてきましたがまとめるとこのような感じです

・軽量化が命ならデュラエース
・デュラエースと同等程の性能をコスパよく体感したいならアルテグラ
・とにかく見た目をかっこよくしたいならデュラエース
・メンテナンスをあまり頻繁にしないならアルテグラ
・優越感に浸りたいならデュラエース
・自分のバイクを眺めながら晩酌したいならデュラエース

こんなところでしょうか。ただ、こんなことを述べていても実際の所、人それぞれ予算が限られているため
結局は自分に合ったコンポーネントで組むのが最適解、と言えるでしょうか。

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使用したディスク

今回購入したディスクはコリマ製のものです。
一度ステッカーを貼り付ける前に、LOOKに履かせてどんなものか試しにライドしました。

感想としては、「硬いホイールでよく転がるなぁ」と思いました。
そして、ディスクなのに重量がめちゃくちゃ軽いです。

1号機のBOMAと比べてみるとはっきりと違いが分かります。

これはかなりよさげなホイールだと思います。

デザイン・発注・施工

デザインはいつもの如く、Adobe Photoshopを使用しました。

デザインのポイントですが、LOOKのフレーム色に合わせたかったので、中心は赤にしてそこから
徐々にグラデーションで黒くしたデザインにしました。

あと、前回作った1号機は余計なロゴとか(〇-WORKSとかC〇NYONとか)を入れてしまったので
それらは完全に省いています。

で、RACING SPEEDのデカールを意識してホイールに沿うような形で
【765 PRODUCTION】【HARUKA AMAMI】の文字を入れました。

あ、フォントもちゃんとこだわってますよ？プロデューサーさん？(自称)
ちなみに左側に空気穴があるので、左側は空気穴の部分だけ間隔をあけてます。

ロゴも前回は今のアイマスロゴを使用しましたが、今回は左右ともアーケード版のアイマスロゴで統一してます。
理由としては昔の方が好きだからです（笑）

あとは作成したデザイン画像を自分のチャリの写真に合わせてみて、フレームとデザインが被っていないか
厳密に調整してあります。

チェーンをリアがトップのフロントがアウター(よく写真撮影時に入れるギアの組み合わせ)の時に、綺麗にかわすような感じで作ってます。

そうして出来上がったデザインがこんな感じです。

右面はこんな感じ。

左面がこんな感じです。

我ながらいい感じにできたと思います。

依頼した業者様は痛チャリ初作成時に利用した痛車ステッカー製作専門店様をまた利用させて頂きました。
施工は自分で行いました。

ステッカー代金は1.4万円ぐらいで済みました。

出来上がったのがこちら。

うん。やっぱりすごい綺麗！！！
文句のつけようがない出来のステッカー品質ですね。

完成

と、いう事でチャリに履かせて記念撮影してきました。

前のデザインと比較してみるとどんな感じでしょう…

うーん、こっちも悪くないですね…
気分によってどっちのホイールを履くか選べますね。
今にも春香の声が聞こえてきそう、そんな感じのチャリになったんじゃないでしょうか。

ちなみにこの春香チャリでMOIW2023の合同ライブ、両日参戦してます。
「あっ！！このチャリ見たぞ！！」って方も中にはいるかも知れません（笑）

こんな感じで他の人のチャリと並べてみたりもしました。

と、いうことで痛ディスク2号機が完成しましたよ、というお話でした！

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と言うのもこのロード、元々購入した頃から構成がなかなかクレイジーなものでした。
STIが4700ティアグラで、ディレイラーは前後5600の105という構成でしたが

まぁ、この時点でちょっと自転車に詳しい方ならわかると思いますが…

4700と5600はどちらも10速ですが、互換性が全くないんです。

え？？同じ10速なのにどうして？？
って思うと思いますが、実は4700(新10速)は5600(旧10速)とはワイヤーの引き量が全然違います。
その為上手く変速が決まりません。

ここで、シマノの互換性チャートを見てみましょう。

互換性チャートには5600系105は古すぎて既にありません（笑）が、とりあえず5700と考えてもらっていいです。
ご覧のとおり、5700と4700の互換性は全くといっていいほどありません。
それどころか4600ティアグラとの互換性すらないのがお分かりでしょう。

チェーンも、ロード用のCN-6701は使えません。(実際は使えてしまうが)
厳密に言うと4700ティアグラはMTB用のHG-Xチェーンしか使えません。

唯一、スプロケットだけは旧10速と互換性があります。

つまり、10速の中でも4700系は完全に孤立したコンポになっているわけですね。

そのため、購入当初からこの頭のおかしな構成をしていたエヴァディオ号は
まともに変速するはずもなかったという訳です。

実はフラットバーロードに改造したとき、例の代理で購入してくれた彼に改造をお願いしたのですが
その際にディオーレM6000のシフターを付けてもらったんですね。

この時自分は自転車に無知だった為、右も左も全くわからない状態だったので
自転車に詳しい彼に全てお任せで、シフターとブレーキレバーを買ってもらってポン付けしてもらって
フラットバーロード仕様にしてもらうようにお願いしていました。
この時は「同じ10速ならそれで動くだろう」と考えていました。(アホ)

しかしながら、それがよくなかったです。
自転車にある程度詳しくなった今だから言えますが、ディオーレはロード用コンポではなくMTB用のコンポです。
その為、当然ながら同じ変速段数であっても、シフターの互換性は全くなし。

リアはどれだけ調整しても変速が2段ぐらい飛びますし、フロントは調整で辛うじて使えていた感じですが
本来は互換性がないものを調整で無理矢理使っている為、インナーからアウターに上げるとき
クランク側にチェーンが落ちます。

それもそのはずで、ロード用コンポとMTB用コンポではワイヤーの引き量が全く違うので
SL-M6000でRD-4700とFD-5600を引こうとしても絶対に無理な話です。
変速飛び飛びでもいいなら「一応乗れる」状態ではありますが、快適とはとても言える状態ではありません。

改造をすべて他人任せにした自分にも非があるとは思いますが
自転車に詳しいのであれば、互換性の事ぐらいは分かっていると思うんですよね。
何故SL-4700ではなく、互換性がないSL-M6000なのか自分にはよくわかりません。
「変速段数が同じ10速なら大丈夫」とでも思ったのでしょうか。

ブレーキレバーやその他諸々は百歩譲っていいとしても
互換性がなくてまともに変速しないM6000シフターの購入代金もこちらが払った訳で
結局自分で4700のシフターに交換することになってしまったので、結果的に
かなりめんどくさい事になってしまった訳で

今となっては

「あぁ、よく調べないで購入したんだな」

としか思ってないです。まぁ自分にも非があるので、いい勉強料です。

過ぎたことなのでいいとして
とりあえず「リアの変速はなんとかしたい」と思い、右側のみ4700のシフターに交換しました。

そしたらリアはちゃんと変速するようになりました。(当たり前)
フロントはついこの間までM6000と5600のめちゃくちゃ構成で乗っていました。

今思うとこれで今まで普通に乗っていたっていうのもすごい話ですけどね。
で、ついこの前シフターを購入。

満を持して左側も4700シフターに交換したわけです。

ところがどっこい、フロントディレイラーが5600なのでまともに変速しません。
この動画を見てもらえば分かると思います。

動くやん！って思ったけど最後チェーン落ちて終了。
互換性ないからやっぱり駄目かー…
調整でなんとかなるもんなのかこれは pic.twitter.com/yIJonhF2Es

— はる (@X1LeP) 2022年9月22日

この時は「あぁ～、どうすっかなぁ」と考えていました。

解決策はFD-4700に交換すること。これが一番確実ですよね。

ただ、ですよ？

長くなりましたがここからが今回のテーマです。

4700でR8000引けんじゃね？

はい。どうも。頭のおかしいことを考える事が好きな人です。

4700は10速コンポです。R8000は11速コンポです。大事なのでもう一度言います。

4700は10速(ティアグラ)です。R8000は11速(アルテグラ)です。

普通に考えて、10速コンポで11速コンポを動かすのは無理があるだろうと。
誰もがそう思うでしょう。

当然ながら、シマノの互換性チャートを見ても互換性はありません。
しかし、4700ティアグラにはある情報が隠されています。それは…

11速とワイヤーの引き量が同じ

という点です。
シマノは公表していませんが
11速と引き量が同じ＝11速のディレイラーで動く
ってことです。

つまり、SL-4700で105(R7000)、アルテグラ(R8000)、デュラエース(R9100)のディレイラーが使えるという事です。

丁度LOOKのフロントディレイラーをR9100に交換したので、手元にR8000が余っていました。
で、実際につけてみました。

SL-4700でR8000は動かせました。
(公式には互換性ないけど、ワイヤーの引き量同じだからいける)
これでリア、フロント共にようやく変速まともになった！！ pic.twitter.com/saCMLGqllT

— はる (@X1LeP) 2022年9月26日

まぁ…これが動くんですよね…

なかなか面白いなと思ったのが、4700ディレイラーは4700のレバーで引けば10速のディレイラーとして動きますが
11速のレバーで引くと11速のディレイラーとして動くという事です。

つまり、例えばレバーを11速のR8000にしたとすると、それで10速のFD-4700やRD-4700を引いた場合
普通に11速のディレイラーとして使う事が出来ます。

これはワイヤーの引き量を決めているのがディレイラーではないためです。
引き量を決めているのはレバー側なので、SL-4700だと9回、ST-R8000だと10回、レバーを操作できますが
引き量が同じであればディレイラーの動く幅は変わらないので、10速コンポなのに11速でも使えるという訳です。

つまり、既に4700で組まれている車体があれば、レバーとスプロケだけ交換すれば11速化が可能になります。
安価に11速化したい人にはいいのかも知れません。

ただし、あくまでも非推奨の行為ですし、シマノ公式の互換性は全くないカスタムなので
試される方は自己責任でお願いします。

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FULCRUM RACING SPEED XLR 50

で、何故このホイールを購入したのかと言いますと。
「ディープリムのホイールが欲しいなぁ～」と思っていたところ、ヤ〇〇クに偶然出ていたので
何を血迷ったのか、勢いだけでポチってしまいました。

ただ、購入したのにも理由があって、このレーシングスピード(以降レースピ)はXLRグレードだったってことです。
カンパニョーロのボーラシリーズだと、BORA ULTRAグレードと同等です。

レースピにはハイトが35mm、50mm、80mm、ディスクとあります。
35、50mmは通常モデルとXLRモデルが存在し、80mmにはXLRモデルしかありません。
ディスクはXLR、無印という概念はないですが、ベアリングはCULTです。

35mmハイト

で、今回入手した50mmハイト

80mmハイト

ディスク

80mmとかディスクになると流石に絶大なインパクトを誇りますが、TTぐらいでしか使い道は思いつきませんw
普段使用には向かないという事で、これは候補から外れました。

あとはブライトラベルとダークラベルがあります。
ブライトラベルは今回購入したやつです。

ダークラベルがこれ。

あまり派手なのは嫌だ！！って場合はダークラベルがいいですね。
そもそも、ディープリムの時点で十分派手なんですけどねw

XLRと通常モデルの違いですが、まずはご存知の通りハブが
USB(ウルトラ・スムース・ベアリング)か
CULT(セラミック・アルティメット・レベル・テクノロジー)
のどちらかの違いです。

USB(ウルトラ・スムース・ベアリング)

CULT(セラミック・アルティメット・レベル・テクノロジー)

ベアリングはどちらもセラミック球を採用していますが、グリスレスか否か？が最大の違いです。
USBだとグリスが必要ですが、CULTはグリスではなくオイルを少量入れるだけです。
当然、グリスは抵抗になるので後者の方がよく回ります。

あとは、通常モデルよりもXLRモデルの方が若干スポークテンションが高くなっているようです。
つまり、通常モデルよりもXLRモデルの方が硬いという訳ですね。

それでいて破格の6万円台。「これはもう買うしかない！」と思った訳ですね。
普通の人からしたら6万円とかかなり高額に思えると思いますが、仕方がないんですよ。
なんせサイクリストのひとは金銭感覚ほうｋ…(ry

ちなみにこのレースピXLR、定価で買うと47万円するようです。

ホイールだけで47万円は普通に考えて恐ろしい。
そして決戦用ホイールを普段使いにするのはどういうこっちゃみたいな所はありますね笑

最初は、スー〇ー〇ームという某中華ディープリムホイールを買おうとしていました。
ただ、中華だから当たりはずれがあるとか、そういう理由で購入には至っていませんでした。

早速、タイヤを装着してLOOKに履かせました。

Before
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
After

なんだこれは…

相当えぐい見た目になりましたね、これは（笑）
正直、ここまでいかつい見た目になるとは思っていませんでした。
ダークラベルがいいかなって思ってたんですが、ブライトラベルが非常にいい味出してます。

そんなのどうでもいいから早くインプレしろよ！！

はい。話が長くなってしまいましたがいよいよプチインプレといきたいと思います。
あくまでも個人的な主観で、ど素人のインプレなので参考にはしないでください（笑）

メリット面

まず、踏み込んだ時の反応性がかなりいいです。
ディープなので漕ぎ出しは35mmハイトと比べれば重いと思いますが
それでも踏み込んだ瞬間、めっちゃ進みます。
正直、レーシング3でも十分だと思っていたのですが、これはやばい。

次に思ったこととしてはディープなのに意外に軽い。
50mmハイトなので結構重いのかなって思っていたのですが、相当軽いです。
レーシング3よりも余裕で軽いです。
軽いので坂でも普通にグイグイ登っていけます。

そして、極めつけはなんといっても速度維持がとてつもなく楽です。
踏めば踏むほど速度が出ます。怖いぐらいに。

ペダリングをやめて惰性で走っていても速度が落ちる気配がありません。
ただし加速性がいいからって、調子に乗って踏みまくるとあっという間に脚が売り切れる
そんなホイールだと思いました。

意外に思ったことですが、案外乗り心地がいいです。
フルクラムというと硬い、というイメージが強かったのでこれには少々驚きました。

あとは何といっても、見た目がカッコいい。これに尽きます。

デメリット面

まず、今となっては完全に時代遅れのナローリムです。
今のロードバイク業界は急速にワイドリム化が進んでいるわけですが、このホイールはナローリムです。
重要なので何回も言います。ナローリムです。
今更ナローリムのレースピを購入するのは、完全に時代に逆行していると言えるでしょう。

Vシェイプリムなので、空力性能は現行のディープリムと比べると劣ります。
更に、現行モデルではブレーキ面にAC3加工が施されていますが、レースピにはそれがありません。

あとはベアリングがCULTなので、マメなメンテナンスが必要です。

メリットもあれば当然デメリットもあるわけですが、個人的にはかなり良いホイールだと思いました。

ボーラシリーズと比べたら違いはどうなのか、非常に気になるところではありますが、あいにく所持していないので
試せないのが悔やまれますね…(追記：借りれる機会があったので試せました)

まぁ、フルクラムはカンパニョーロの完全子会社で、スポークの組み方以外は同じようなものだと勝手に思っているので
見方を変えればこのホイールはBORA ULTRAです(屁理屈)

はい、それは冗談ですが個人的には反応性、加速性、軽さ、これが両立出来ていて
乗っていて非常に楽しいホイールだと感じました。

おわりに

自分は一人で乗っている時はかなりグイグイ踏むのですが、それでも剛性不足という感じはありませんでした。
踏んだ分だけ加速していく。攻撃的なホイールだと思います。
今時ナローリム、非AC3、Vリムなどなど、デメリットは結構ありますが、個人的には購入して非常によかったと思っています。

余談ですが、最近レーシングゼロを購入しようか迷っています。

The post 【かなりいい】FULCRUM RACING SPEED XLR 50の素人インプレ first appeared on XyLe's official website.

痛チャリです。

ネットで検索すると様々な痛チャリ画像がヒットします。
それに憧れ、ロードバイクにハマって以降、ずーっと
痛チャリを作成しようと思っていたわけですね。

と、いう事で制作の記録をここに残します。

1. どのキャラの痛チャリを作りたいか？

痛チャリを制作するにあたり、ここが一番重要なポイントですね。
「どの作品で」「どんなキャラにするのか」って所です。

自分は「アイドルマスター」の「天海春香」というキャラがめちゃくちゃ好きなので
「天海春香仕様」の痛チャリを作ろうと決めました。

天海春香と言えば「アイマスの顔」とも言えるキャラなので
アイマスPの方であれば知らない人はいないでしょう。

キャラが決まったところで、次に移ります。

2. ディスクホイールかディスクカバーか

まず、ディスクホイールとディスクカバーの違いからお話していきます。

ディスクカバーは、スポークがある通常のホイールにプラスチックのカバーを両方から
挟み込み、それをボルトナットで固定しただけのものです。

ディスクカバーはアールがあるため、ステッカーを貼るのが難しいと言われています。
更にボルトナットで固定しているため、見た目が多少悪くなってしまいます。

しかし、値段が4000円ほどとリーズナブルなので「お金をかけずに気軽に痛チャリ化したい」
という方々に広く愛用されています。

一方、ディスクホイールと言うのは主にTT(タイムトライアル)用に用いられるホイールであり、
本来スポークが存在するホイールですが、スポークの面が全て平面になっている事が特徴です。

これはレースにおいて、空力性能を高めるためにこのような構造になっています。
理論的に申しますと、ホイールのスポークの本数が減れば減るほど表面上は滑らかになり、空気抵抗は少なくなります。
これにより、スポークが存在するホイールに比べ全面が覆われているディスクホイールは
前方からの風を効率的に受け流すことが可能というわけです。
その為、TTの選手などはディスクホイールにバトンホイールを用いるのです。

ディスクホイールという物は基本的に、風のないシチュエーションでの使用が一般的です。
これは何故かというと、ディスクホイールは本来スポークが存在する部分が全て覆われています。
風のあるシチュエーションでは横風の影響をモロに受けてしまうため、危険です。
リアのみディスクでは思ったほど風の影響は受けませんが、フロントもディスクとなると話は別です。

仮に、フロントもディスクホイールにしてしまうと、風によってハンドルが取られてしまいます。
その為、正常にバイクをコントロールすることが困難になりますから、相当危険です。
リア、フロント共にディスクホイールにしているバイクはほとんど見かけません。
TTでもリアのみディスクでフロントはバトンホイール、もしくは通常のホイールです。

痛チャリにするのに何故フロントにもディスクを使わないのか？
フロントもディスクにすれば痛く出来るのに、と思うかもしれませんが
それは単純に危険だからです。

痛チャリにする以上、屋外で使用するわけですから当然の如く、風の影響があります。
その為、痛チャリにするとしてもリアのみしか絶対にお勧めしません。
履くとしても安全性の面を考慮した場合、バトンホイールになるでしょう。

肝心のディスクホイールの値段の面をお話しますが、かなり高価です。
中古品や怪しい中華製の物でも6万~15万、新品だと40万越えの物もあります。

高価な理由についてですが、ディスクホイールというものは基本フルカーボンで作られているので
高剛性かつ軽量に作られています。更にレースで使用される機材なので、とんでもなく高価ってことですね。

さて、長くなってしまいましたが本題です。
痛チャリにするにはこのディスクカバーかディスクホイールにするかの二択しかないのですが
自分は高価なディスクホイールを選択しました。

物はBOMAのTH-DDという代物です。

お値段217,800円(定価)… 高すぎる!!
勿論、高すぎるので定価では買ってません。

何故ここまで高いディスクホイールを選ぶ必要性があるのか。
と言うのも、それにはちゃんとした理由があります。
ディスクホイールとディスクカバーでは色々な違いがあります。

ディスクカバーってのは、前述しましたが値段がリーズナブルなので
「気軽に痛チャリ化したい」って人には向いています。
気軽に痛チャリ化できるので一見したら「こっちのほうがいいじゃないか！」と思います。
しかし、ディスクカバーには気軽に痛チャリ化できる反面、ある重大な欠点があります。

ディスクカバーはいつも使っているホイールに両方からプラスチックの板を挟み、それを
ボルトナットで固定し、そこにステッカーを貼って痛チャリとするわけですが
所詮は挟み込んで固定しているだけなので、段差などでナットが緩み板がズレてきたり
ひどい場合は段差などを乗り越えた衝撃で割れてしまいます。

しかし、ディスクホイールはそうではありません。

ディスクホイールは本来、決戦用機材です。その為作りはカバーよりも明らかにしっかりしています。
ディスクカバーはただのプラスチックの板ですが、ディスクホイールはフルカーボンです。
ボルトナットで固定しているという概念がないため、ナットが緩んでズレたりとかないですし
ちょっとやそっとの段差で割れるなんてことはまずあり得ません。

ディスクカバーのようにアールがないので、ステッカーを貼るのも容易です。
更に、空力性能が高いので平地においてのライドには最強です。

ディスクホイールの欠点と言えば、やはり値段でしょう。とにかく高い。

痛チャリにするのに、フレーム部分ではどうしても面積が小さく大抵はホイール部分をカスタマイズします。
(一部では、フレームの部分もラッピングしている強者が居ますがw)

痛チャリ界隈では、気軽さを取ってディスクカバーの方も多いですが
ステッカーの貼りやすさや見た目の面でディスクホイールを使用する人も多いです。
(ただし値段が高価なのでディスクカバーほど気軽にはできない)

これは予算の都合に合わせて選ぶべきですね。

3. フレームセットをどうするか

痛チャリにする上で、これもかなり重要なポイントです。
そして、ここを拘るとかなりのお金がかかる部分でもあります。

正直なところ、予算的な面もあり最初は例のアレーを痛チャリにする予定でした。

もう、この時点で痛チャリにする気満々です。

ただ何を血迷ったか「どうせ痛チャリにするんなら拘りたい！！」と思った訳ですね。
人間という物は欲が出る生き物です。

自転車メーカーはかなりの種類があるので、相当迷いどころと言えるでしょう。
まず、どのメーカーにするかを決めます。メーカーが決まったら色なども決めます。

と、いう事で日々メ〇カリやヤ〇オク、中古販売店を漁る毎日になりました。

結果として、LOOK(ルック)の765(ななろくご)というフレームを入手しました。

アイマスの痛チャリを作るので、これ以上はないといったぐらい最適なフレームです。
響Pなら絶対にBianchiにしてた

他にはDE ROSA(デローザ)のIDOL(アイドル)というフレームも候補にありました。

欠点ですが、フレームまでこだわってしまうと言うまでもなく異常なまでに高価という事です。
ロードバイクという物自体がそもそも高いものですが、フレームセットはいわば「本体」な訳ですから、相当な値段がします。
更に、フレームの材質がアルミかカーボンかによっても大きく値段が変わってきます。
LOOK 765にしてもDE ROSA IDOLにしても、フルカーボンフレームなのでバカ高いです。

中古でフレームセットを購入する場合の難点ですが
自分の身長に合ったフレームサイズや自分好みのカラー、メーカーを見つけるのが非常に困難です。

また、中古なので前オーナーがどんな使い方をしていたのか分からないので
フレームのクラックなどのリスクもあります。(カーボンフレームは特に注意)
自分の場合は相当運がよく、メーカー、サイズ、カラー、すべての条件をクリアしたフレームを入手できました。

正直、中古で購入するのはリスクがありますし、運の要素も絡んでくるのでお勧めはしません。
気長に待てて、尚且つ予算がある場合でないと厳しいかもしれません。

当初はフレームセットを変えるという予定もありませんでした。
スペシャライズド アレーで十分満足していたので。

しかし、某ショップにたまたまLOOK 765が売られていました。
更に”765″で色が”赤と黒のツートン”だったので、天海春香というキャラにかなりマッチしていて、合わせやすいです。
しかも、出会いは一期一会です。それで思い切って購入を決意した訳ですね。
決して安い買い物ではありませんでしたが、後悔はしてません。

4. 痛ホイールのデザイン

ここまで来てようやくデザイン作業に入ります。
これは時間とやる気の問題が多いです。
まず素材集めから入り、そこから「どういうデザインにしていこうか？」という発想力と実際に編集ソフトを
使用し、いい感じにデザインする技術が必要になってきます。

自分は「Adobe Photoshop」を使用して6時間ほど費やしてデザインを行いました。
業者にデザインを頼むことも可能ですが、業者にデザインしてもらう訳ですからコストが倍以上になってしまう事と
細かい修正をしてほしい場合、業者とのやり取りが面倒なので今回は全て自分でデザインを行いました。

デザインに関しては、他の方が作った痛チャリを参考にしたりして制作しました。

私は田宮氏のイラストが好きなので、両面田宮氏のイラストを採用しました。

表面。(スプロケット側)

裏面。

実際に印刷された際の仕上がりも考慮し、自作ツールのwaifu2x-nvgeで超拡大し、更に原寸サイズで制作を行いました。

本当にガチで制作する場合はトレース作業と呼ばれるものを行うのですが
自分は正直そこまでの気力はありませんでしたw
ただし仕上がりは相当きれいになるので、やる気がある方は試してみてもいいかも知れません。

5. 業者にデザインを送る

とうとうここまで来ました。
業者にデザインを送り、実際にステッカーを制作してもらう作業です。
しかし、業者と言っても星の数だけあるため、どこに依頼するか迷うところでしょう。

痛チャリであれば、のらいも工房様か痛車ステッカー制作専門店様の二択になると思います。
自分が注文する際、のらいも工房様は”受付停止中”となっており、注文が不可能だったため、痛車ステッカー制作専門店様に依頼を行いました。

気になるのは料金ですが、痛車ステッカー製作専門店様には2種類のシートがあり、「エアフリーシート」と「カーラッピングシート」です。

ディスクホイールのような平面に貼る用途であれば”エアフリーシート”が一番安価です。
しかし、ディスクカバーはアールがあるので”カーラッピングシート”のほうがいいです。
プラス施工まで依頼する場合、更に高くなっていきますが、その分仕上がりは綺麗です。

つまり、ディスクホイール+自分で施工できる場合、”エアフリーシート”であれば、一番安上がりになります。
しかし、ディスクカバーの人であってもディスクホイールの人であっても、仕上がりを気にする場合は自身での施工はオススメしません。
業者に施工してもらわない分、コストが安上がりですが自分で施工しなければならないですし、
いくら高品質なステッカーといえども、慎重に貼っていかなければ気泡やゴミがどうしても入るため、難易度が高いです。
「自分で施工できるよ！！」って方以外は、必然的に「シート料金+施工」になるでしょう。

自身は料金を可能な限り抑えたかったため、シート料金のみで施工は自分で行う事にしました。

痛車ステッカー製作専門店様についてですが
途中、デザインが不満で修正したデザインを再度送ったのですが、その際の対応、全てにおいて丁寧だったため
個人的にはまた利用したいと考えていますし、初めてステッカーを制作される方にもおすすめの業者様だと思います。

6. 施工

ステッカーが届いたら、いよいよ施工を行います。ステッカー自体、かなりの大きさなので位置決めに結構苦労しましたが
スキージー1個あれば難なく貼り付けできました。貼りやすさといい、気泡の抜けやすさといい、やはり市販の家庭用プリンターなんかで作るものとは違いますね。
ここは「流石業者だな」ってつくづく実感したところですね。「資金があるなら業者」これは間違いないです。

ってことで施工完了しました。「印刷クオリティ高いな！！」って思いました。
個人的にはこのまま飾っておいてもいいぐらい出来がよかったですね。
やはり、業者クオリティですね。個人で作るものとは訳が違います。

7. 組み付け

と、いう事で色々ありましたが無事に組み付け完了しました。

「LOOK 765 天海春香仕様」です。

個人的には大満足な仕上がりですね。

8. 終わりに

以上、これが制作の経緯でした。
正直、色々とこだわってしまうとかなりのお金がかかるため「よほどそのキャラクターが好きで、痛チャリにしたい」
っていう強い意志がない場合、個人的には自分のような方法はお勧めしたくありませんw

ディスクカバーでも痛チャリ化は可能ですから、お金をかけずに今乗っているチャリを痛チャリ化したいって方は
是非試してみてはいかがでしょうか。

The post 【やってみるとめちゃくちゃ高額】ロードバイクを痛チャリ化してみた first appeared on XyLe's official website.

今、私が乗っているAllez (アレー)ですが、オーバーホールし
コンポも丸々取り換え、更にホイールを交換しました。

いやもう「これ以上やりようがあるのか？」と思うところまでやったんです。
そこで最近思い始めていたことが…

「そろそろフレームセットが欲しいな」

ってことです。まぁ、今の状態でも十分ライドは楽しめていますが
ひとつ、どうしても納得がいかない部分がありました。

「コンポとフレームが釣り合っていないじゃないか！」

と、コンポを11sに丸々取り換えてから思っていました。
最近ホイールを交換したのですが、それからは更にフレームセットが欲しくなりました。
そこで日ごろからヤ〇〇クやメ〇〇リなんかでフレームセットを探していました。

しかし、ロードってマジで高いじゃないですか。特にフレームセットや
ホイールなんて、いい奴になると20以上なんてザラです。なんで見るだけであり
予算的な問題もあり、今まで購入には至りませんでした。

個人的な候補としては

S-WORKS (スペシャライズド エスワークス)
Cervelo (サーベロ)
CANYON (キャニオン)
ANCHOR (ブリヂストン アンカー)
LOOK (ルック)

でした。
どのメーカーも、非常にいいフレームが多数あります。
しかし、物がフレームセットなのでかなり高額です。

この5メーカーで、かつフレームセットの色は赤が欲しかったわけです。
メーカー、色にこだわりがなければ選択肢は広がるのですが、個人的にはこの
メーカーがかっこいいなと思ったのでこの5メーカーに絞っていました。

しかし、物がフレームセットなのでかなり高額です。
あるにはありました。ですが完成車での販売のみで、フレームセットのみでは
売ってくれないものや、そもそもフレームセットのみでもバカみたいに高いです。
貧乏で安月給の私には到底手が出せる金額ではありません。

そこで目を付けたのがアンカーなんですよね。
アンカーは比較的良好な状態でも割と安く出ている印象なんですよね。
しかもアンカーはフレーム色が赤ってのが結構出てる印象なので (RS8とか)
「天海春香」仕様の痛チャリにするのにいいかなって思ってたんですよね。
なんで最初は「アンカーを購入しようかな」と思っていました。

しかし結論から申し上げますと、LOOKを購入しました。

「LOOK 765 2016」です。税込み6.5万円でフレームセットを購入しました。
6年前でかなりの型落ちですが、LOOKでこの値段だと考えたら全然妥協できます。
個人的にはかなりの破格だと思ってます。

安い理由ですが、傷があることと、フレーム塗装が日焼けしていることです。
傷がありますが、店員さんに聞いた限りではクラックなどはないそうです。
カーボンフレームですから、クラックなんてあったら怖くて乗れませんからね。
塗装の日焼けも、まじまじと見なければ気にもならないレベルだったので思い切って購入しました。

BBは「praxisworks」というメーカーの物が付いていました。
Amazonで調べてみたら8800円とかする物でした。
BBだけでこの値段は超高級ですね。

ちなみに肝心のフレームサイズですが、XSです。

自身の身長は169cm前後なのですが、メーカー公称値だとXSは155-165cmまでのようで
XSだと自分には少し小さいです。(後で分かりますが、普通に乗れます)

この765はいわゆる「エンデュランスロード」と呼ばれており
乗り心地重視の性能らしいです。その為、ロングライド等には向いていますが
逆にレースなどの目的としては不向きです。

自分はレースなどは出る予定もなく、ただ趣味で乗っているだけなので自分の用途的に
合っているフレームだと思います。

さて、とりあえずアレーからコンポを外して移植します。
と、その前に二つ懸念事項がありました。

1つめはこのLOOK、シートポストが付いていません。なので自分が持っている物を使用
するしかありません。しかし、アレーのシートポストしかないので「径が合うのか？」
という問題です。こいつは27.2mmのシートポストが適合します。
もしも合わなければどこかで調達しないといけなくなりますが…

普通に合いました。シートポストはアレーの物をとりあえず流用しようと思います。

次に2つ目ですが「BB径がシマノクランクの径と合うのか？」という問題です。
praxisworksというメーカーを自分は知らなかったので
「もし径が合わなかったらBB交換だな…」と思っていたのです。
中古なので前オーナーがなんのコンポを使っていたのかもわかりませんし。

そして、とりあえず9000デュラクランクをぶっ差してみたのですが

問題なくいけました。正直自分は「あーよかった」と思いました。
もしも合わなければ、追加の出費を覚悟していましたから。
(後で調べてみたらこのBBはコンバージョンBBと呼ばれるものでした)

という事で、懸念事項をクリアしたのでいよいよアレーから移植していきます。
とりあえず全バラしました。

LOOKとアレーを比べてみるとこんな感じです。

トップチューブのロゴ塗装が一部剥げていますw
これもまた安い理由の一つです。まぁ安いので妥協です。

アレーがサイズ54(M)に対してLOOKは49(XS)なので結構違いますね。

LOOKがXSで小さいのに対して、逆にアレーのフレームは少し大きいのです。
どちらも169cm前後の私には微妙に合ってないフレームサイズです。
んまぁ乗れないことはないですが、フレームサイズが大きいと
サドルを高くできないことが不満でしたね。LOOKだと結構高くできます。

ロードという乗り物はサドルが高くてハンドルが低い乗り物なので
サドルを高くできれば見た目をかっこよくすることができます。

ということで、ばらしたコンポ類を組み付けていきます。

コンポはこんな感じです。デュラエースとアルテグラのMIX構成です。
さしずめ「デュラテグラ」と言ったところでしょうか。

STI: ST-9001 (DURA-ACE)
クランクセット: FC-9000 (DURA-ACE)
ブレーキ: BR-R8000 (ULTEGRA)
フロントディレイラー: FD-R8000 (ULTEGRA)
リアディレイラー: RD-R8000 (ULTEGRA)
スプロケット: CS-R7000 11-28T (SHIMANO 105)
ペダル: TIME ICLIC

「他がシマノなのにペダルだけTIMEかよ！」ってツッコミはなしでw

LOOK 765は内装フレームなので、ワイヤーを通すのが結構大変でした。
特にトップチューブのブレーキワイヤーを通すのに苦労しました。
最終的にはカバーを外してマグネットで誘導して通しました。
最近のロードはほぼ内装フレームですよね。
見た目はいいですが、メンテナンス性が犠牲になっています。

個人的には外装フレームの方が楽でいいなぁって思っています。
アレーは外装なので、ワイヤーを通すのは簡単でメンテナンス性もいいです。
んで、組み付けと調整込みで1日ぐらいで完成しました。

かっけぇ！

めちゃくちゃいいですね。
ちなみに、組み立ててから早速近所を試し乗りしてきましたが
「エンデュランスロードだから遅い」という事は全くなく
むしろアレーよりも格段にスピードに乗るまでが早いです。

気付いたら「あれ？もうこんなに速度出てるの？」みたいな。
確かに、乗り心地重視と言われている通りフワフワしてます。
カーボンフレームなので、適度なしなり等も関係しているのかと。

対して、今まで乗っていたアレーは硬いです。
あくまでも、LOOK 765と比較するとですが、かなり硬い。
硬いので乗り慣れていないと体力の消耗が激しいです。
その分、踏めば踏むだけ進むような感じです。

しかし、ロード乗りであれば知らない人が居ないLOOKです。
個人的にはアレーと走りの差は歴然でした。

しかも！なんといっても

765ですから。765。

アイマス好きな私にとってはマジで「その為に作られたフレームなんじゃないか」
と言ってもいいほど、765PROを象徴させるようなデザインです。
フレームの色も黒と赤のツートンカラーという…

天海春香担当の私にとっては究極の一台と言えるでしょう。
それではまた…

(自分もここまでチャリに金かけてると人の事言えないよな…)

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今回は自身の愛車、SPECIALIZED(スペシャライズド) Allez(アレー)のホイール交換をしたお話です。

購入当初からかなりオーバーホールし、コンポやパーツをほぼ丸々取り換えてきたアレーですが
唯一、走りに一番影響すると言っても過言ではない部分をアップグレードしていませんでした。

そう．．．ホイールです。

ネットでクロスバイクやロードバイクなどのスポーツ自転車について調べると
「ホイールはすぐに交換した方が良い」という情報が沢山見つかります。

実際問題「ロード始めたての初心者が一番にアップグレードするべき場所はホイール」
と言われているぐらい、効果の実感が大きいパーツです。

友人にも「ちょっといいホイールにするだけでまるで別物だよ？」と言われてきました。
自分はコンポの方にお金をかけすぎて、ホイールのアップグレードに資金が回せていませんでした。

今回、ついにホイールを交換したのでそのインプレッションをお話ししていきたいと思います！

今まで履いていたホイール

今まで履いていたホイールですが、「鉄下駄」で名高いシマノのWH-RS100です。

街中を走っているロードを見ると、割とこのホイールを履いている人は多い印象です。
お値段、新品でも前後で2万もしないで買えるあたり、コスパは高いですが．．．

なんせ重い！！！

通勤用とか、そういう用途ではいいのかもしれませんね。

購入したホイール

今回購入したホイールですが、鉄下駄からのアップグレードに最適とも言われている
Fulcrum RACING 3 (フルクラム レーシング3)です。

某フリマで中古3万2000円で購入しました。
しかもコンチネンタルのGP5000付きでこの値段です。(片方6～8000円ぐらいする代物)
見た瞬間に速攻でポチリました。

ちなみに同じく定評のある、「カンパニョーロ ゾンダ」と同等グレードの品物です。
(まぁフルクラムはカンパニョーロの子会社なので、実質カンパですがｗ)

実際にライドしてみる

てなわけで、載せ替えして早速ライドしてみました。
漕ぎ始めた瞬間は「ん？こんなもんなん？」みたいな感じで期待外れ感が否めなかったのですが

乗っているうちに明らかに鉄下駄との違いを実感できました。

まず、加速後の速度維持が明らかに楽になりました。
今までのRS100は加速してからはいいものの、速度維持をするのがしんどかったです。

鉄下駄ホイールは漕ぎ出してある程度の速度に達してしまえば、慣性の法則が働くため
足を止めてもなかなか止まらないのですが、その「ある程度の速度」を維持するには
当然足を動かし続ける必要がありますよね？

その際に、更に速度を上げようと当然トップ側にギアを変速させていくわけですが
中段ギアぐらいでもう足が重すぎてしんどくなっていました。

しかし、レーシング3は中段ギアぐらいに達しても軽いです。スルスル進んでいきます。
体感でギアが2段ぐらいは軽くなったような印象です。

これによって、ある程度の速度に達してからの速度維持が大幅に楽になりました。
単純に、巡航速度も上がった感じですね。

次に感じたことは「登りが明らかに楽になった」です。

いや、これは本当に凄いです。鉄下駄ホイールとの違いが個人的に最も感じられました。

今まで、ちょっと勾配のきつい登り坂を登る際、RS100では「よっこらしょ！」みたいな
感じで登っていて、登り切った後は明らかに疲れはて、その後はペースダウンして走る。
みたいなことが多かったのですが、レーシング3にしてから驚くほどに変わりました。

何より、登り坂を登ってからの疲れ方が全然違います。
RS100は「よっこらしょ！」って感じに比べ、レーシング3は「よっと！」みたいな感じです。
それぐらい、効果を感じられました。
ストップ&ゴーが多い市街地でも、RS100より明らかに軽いのでかなり楽です。

最後に、乗り心地が格段に良くなりました。

これはホイールというよりもタイヤの影響がかなり出ていると思います。
RS100に付いているのがヴィットリア ザフィーロで
レーシング3はコンチネンタルのグランプリ5000なので相当変わると思います。

ザフィーロはグランプリ5000の半額以下ぐらいで買えてしまいますから、違いは歴然ですね。

あと、こいつはラチェット音が爆音です。

流石フルクラム、ラチェット音めっちゃうるさいわ笑
まぁ、この音がいいんだけどね俺は pic.twitter.com/ztbiyWMKdL

— はる(spring) (@X1LeP) April 16, 2022

通行人が居てもラチェット音で気付いてもらえるので超便利ですね！？
本当はベル付けないとダメなんだけどね

まとめ

ホイールのアップグレードはかなりの効果がありました。

「なんでもっと早く交換しなかったんだろう」って思うぐらい、効果抜群のアップグレードです。

これからロードバイクを始めて「最初はどこをアップグレードすればいいんだろう」となった時
筆者はホイールのアップグレードを一番に勧めます。
間違っても自分みたいにコンポのアップグレードからはやめたほうがいいです。費用対効果が薄いです。

はい、という訳でホイールを交換すると世界が変わりますよ、というお話でした。
いやホント、世界変わりますよ。

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今回はロードのコンポーネントを(ほぼ丸々)交換したお話です。

以前にもエヴァディオのバッカスというロードバイクを購入していましたが
また新しいロードバイクを購入していました。

それがこちら。

SPECIALIZED Allez Comp (スペシャライズド アレーコンプ) 2011年モデルです。
価格は中古で19800円。相当安いです。
発売当時は180,000円（メーカー希望小売価格、税込）でオール105(5700系)のロードです。

これが約2万円で手に入ったので相当お買い得感はあります。

1. 状態確認

購入当初に撮った画像がこちら。

見てわかると思うのですが、長年野ざらしにされていたためか…

すごく汚い！！
いや、これマジです。

前に乗っていた方には申し訳ないですが「どうやったらここまで汚くなるの？」ってレベルでヤバいです。

きっと、ずっと屋外保管でそれも雨が当たる場所に停められていたんでしょう。かわいそうに。
ロードバイクを屋外保管は自分的にはあり得ないです。

それで、今まではエヴァディオをメインに乗っていましたが、こいつ(以降アレー)を
メインにしてエヴァディオをサブにしようと思いアレーのコンポーネントを載せ替えるに至ったという訳です。

ちなみに載せ替える前、このアレーのコンポーネントはオール105(5700系)だったので
完成車のままの状態という事になります。今の状態では10sですが、これを11s化しようという感じです。

2. フレームの清掃

コンポを載せ替える前にまずはフレームの掃除です。
フレームが大分汚れているので、水洗い程度では到底落ちません。そこで役に立ったのがピカールです。
主に金属を磨く際に用いられますが、ロードのフレームに使用している人もいるようなので使ってみました。

するとどうでしょう。みるみる汚れが落ちていきます。

まず磨く前の状態がこちら。

そして磨いた後がこちら。

そして最終的にコンポを全部外して磨いた後がこちら。

うん。かなり綺麗になりましたね。

見違えるほどピカピカになりました。
ちゃんと手入れしてやればここまで綺麗になるんですね～。

3. いざ、改造

フレームの掃除が終わったところで、とりあえずアルテグラのキャリパーブレーキ(BR-R8000)
をエヴァディオから移植します。

ついでにホイールもエヴァディオに載っていたもの(WH-RS100)を移植しました。

元々10sのスプロケットが付いていたのですが、このRS100は11sホイールなので
11sのスプロケットは勿論ちゃんと付きます。スペーサーを入れれば10s、9s、8sなどにもできます。

元から履いていたAXIS SPORTというホイール(完成車についてくる鉄下駄)よりも
RS100の方が軽かったので。(まぁRS100も鉄下駄だけれども)

ちなみに元から載っていた105コンポの状態。

まずキャリパーブレーキから。(BR-5700)

フロントディレイラー (FD-5700)

リアディレイラーは写真撮るの忘れました(すいません)

STIレバー (ST-5700 2x10s)

いやいやいや、このサビはやばい（笑）
流石に劣化が激しすぎやしませんか。(まぁ野ざらしにされていたのだから当たり前か…)

しかし、こんな状態でも普通にブレーキ効くし、シフトも機能するし、変速もします（笑） (流石シマノ)

さて、話が脱線してしまいましたが11s化に伴って最低限必要なのは
フロントディレイラーとリアディレイラー、スプロケット、チェーン、シフトレバーです。

クランクやBBは使いまわせるのでとりあえずこのままでいきます。
(まぁただ単に金銭面に余裕がないから交換を断念しただけという)

交換するのはもちろん、駆動系はオールアルテグラ…の予定だったのですが
レバーだけ奮発してしまいました（笑）まぁ後にわかります。

とりあえずフロントディレイラーとリアディレイラーを買いました。

購入したのはFD-R8000とRD-R8000です。RDは中古ですがFDは新品を買いました。

スプロケットはどうせ消耗品だからと、105 CS-R7000にしました。
10sのスプロケットから交換します。

問題なく付きました。

ただ、ここで遊び心でロックリングをデュラエースの物に変えました（笑）

もう、これはスプロケットの刻印さえまじまじと見られなければ見た目は完全にデュラです（笑）
「デュラの見た目だけ欲しい！」という方にはオススメです（笑）

ちなみに11s化するにあたって、元からついていたチェーンは10sの物なので当然使えません。
そのため11s用のチェーンにする必要があります。

チェーンは105のCN-HG601-11にしました。
(例によってスプロケットと同じく消耗品なので105でいいかなと)

初めてのチェーン交換だったので長さを決めるのにまぁ苦労しましたが…

ちなみにクイックリンクも付けました。こちらもシマノ製でSM-CN900-11です。

ただ、手の力だけではとてつもなく硬くてはまらなかったので、ペダルに体重をかける方法ではめました。

ちなみにチェーンカッターで切断した元の10sのチェーンがこちら。

大分サビサビですし、もう10sにすることもないのでこのチェーンは捨てました（笑）

そして一番迷ったのがSTIレバー。
当初ではST-R8000を購入する予定でいましたが、例のウイルスのせいか知りませんが
パーツが品薄のせいでまぁ値段が高い。

そのため新品のST-R8000の値段と中古のデュラSTIの値段がほぼ変わらないような状況になっています。
それでまぁ…やってしまった訳ですよ。

ST-9000！！

まぁ9年前のレバーですが、「デュラエースはいつまで経ってもデュラエース（笑）」なので。

ディレイラーを取り付け、チェーンを取り付け、ドロップバーにレバーを取り付け
ワイヤーを通し、一通りできたらいよいよ変速の調整に入ります。

調整もわからないなりに色々と調べて一人である程度出来ました。

fd pic.twitter.com/0cTBVLpWYv

— はる(spring) (@X1LeP) November 12, 2021

変速テスト pic.twitter.com/P3GIDRptTB

— はる(spring) (@X1LeP) November 12, 2021

と、いう訳でレバーは奮発しましたが無事に11s化することが出来ました。

4. ライド

これで秋葉原までライドしてみましたが、最初の状態と比べて大分走りがよくなりました。
クランクがちゃっかり、デュラエースのFC-R9100になってますがこれは借り物です（笑）
例の仲がいいフォロワーの方に貸してもらいました。(いい人だよなぁ…)

ちなみにこの後色々問題が発覚し、バーテープを巻いたものの一度剥がしてます。

問題というのはライナーの長さが短すぎてハンドルを急に切った時に危ない事と
STIレバーの取り付け位置が上過ぎたことです（笑）

これはTwitterのフォロワーの方に直してもらいました。
(素人が組むとこうなるからあまりやるもんじゃない)

最後にSTIのブラケットカバーを交換して、バーテープを巻きます。

新品のブラケットカバーと比べると違いがよくわかりますよね。

5. まとめ

とりあえず、これで全ての工程が終わりました。
しばらくはこいつを乗り倒そうと思います（笑）

ちなみに、エヴァディオのほうはフラットバー化することにします。

うーん、次変えるとしたらホイールかなぁ、といったところですね。
ロードバイク、弄るの楽しいですよ。

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事の発端は数か月前、とある方からロードバイクを代理で購入してもらいました。

コンポーネントはSTIがティアグラの4700で他は105でしたがディレイラーの互換性がなく
代理購入してもらった方に互換性のあるティアグラのディレイラーに載せ替えてもらいました

フレームはエヴァディオのバッカスという物です

ちなみに価格は本体が39800円でディレイラー代で5000円ほど。合わせて約45000円ぐらいです。
2009年モデルとかなり古いですが、まだまだ走れます。

エヴァディオというメーカーは割とマイナーなメーカーだと思います。
実際、今まで街中で走っていたロードを見ていても、エヴァディオの
フレームは見たことがありません。

頻繁に見るのはジャイアントとかビアンキとかトレックとかです。

自身はママチャリなどの手軽に乗れる自転車しか乗ったことがなかったため、軽くてスピードの出る
ロードバイクは革新的に思いました。それで、代理購入してもらって
しばらくはそのままの状態で乗っていました。

ただ、しばらく乗っていると不満が出てきました。

まぁフレームに傷が結構あるとか、ホイールが鉄下駄とかはまだ別にいいんです。
(後で載せ替えればいいだけですから)

ひとつ、どうしても気に入らない問題がありました。それは…

ブレーキの効きが悪いんだよ！！

そこなんです。
坂道を下るとき、スピードが出てもスッと止まれません。

シマノのコンポーネントのグレードは色々ありますが、良いものから順に大きく分けて以下の6つです

ちなみに載っているのは105のブレーキ。

ブレーキは安全にも直結する部分なので「これは一番に変えるべきだな」と思った訳です。
そこで今回、ブレーキを変えようという発想に至りました。

それで今回購入したのはシマノのBR-R8000。
位置付けでいうとアルテグラになります。

いやもう、載ってる105と比べると見た目からしてかっこいいですよね
付けないで飾っておきたいぐらいかっこよかったのですが、付けないと宝の持ち腐れ状態
になってしまうので、早速作業に取り掛かりました。

それで105のブレーキを外した状態がこちら。

外すのは案外、一人でも難なく行えました。
んで外してみると、型番が分かりました。

BR-5600… 古いですね。
ひと昔前って感じがします。

肝心の取り付ける際は丁度、代理購入してもらった方と会う予定があったので、取り付けてもらいました。

取り付けた状態がこちら。

元の105と比べると大分見た目が変わりましたね。かっこいい。
(他が古いのにブレーキだけ新しいというのもなんか違和感があるものだが)

載せ替えた後、これで実際に街中を走ってみたのですが「こんなに変わるのか」と感じました。

「載せ替えたらめっちゃ変わるよ」とか言われていて、正直「本当にそこまで変わるの？」
とか思っていたのですがめちゃくちゃ変わりました。まずブレーキの効きが別物になりました。

105ではワンテンポ遅れて止まる感じだったのが、アルテグラにしたらスッと止まるようになりました。

「アルテグラからデュラエースだとそこまで差を感じないが
105からアルテグラにすると結構な差を感じる」とは聞いていましたが、予想以上でした。

これで坂道も怖くありません。

次はレバーをR8000に交換したいですね。
ただ、今現在載っているティアグラ4700系は孤立したコンポーネントで、R8000とは互換性がありません。

例えば、レバーだけR8000に交換しても4700ディレイラーとの互換性がないので動きません。
同様にディレイラーやスプロケだけR8000にしてレバーは4700という事もできません。
互換性がないので動きません。

その為少なくともレバー、ディレイラー、スプロケは全てR8000にしないといけません。
つまりほぼほぼ全載せ替えという事になります。

ただ、元々コンポーネントは全部アルテグラにすると決めていたので
ぼちぼちやっていこうかなと。では。

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