86は輸出仕様では標準でUSBがついているのですが、国内仕様にはそれがありません。
ド〇キで購入したシガーソケットから給電するタイプのQC3.0チャージャーを使用していましたが
86のシガーソケットって妙に使いづらい位置に設置されてるんですよね。
そのせいで配線の取り回しが壊滅的なことになっていたんでうぜーなって思っていました。

そこで今回、USBを生やそうと改造しました。
どこにUSBを生やすのかといわれますと、このデッドスペースです。

ここは輸出仕様の86では最初から穴が開いており、USBが標準でついています。
ここにUSBポートをぶち込もう、そういうことですね。
(み〇カラなどでは多くあり、86乗りの間では定番のカスタムです。)

部品調達

まず、部品調達から行きます。
み〇カラなどではここに穴をあけて付ける方法が多くありましたが、個人的に最初から付いていたパーツに
穴をあけるのはなんか嫌だったので、某フリマサイトを覗いていたらあるじゃないですかこれが！

品番全く違う袋に入って届きましたが

最初から穴がきれいに空いている輸出仕様の物です。

輸出仕様の物を4000円ほどで入手することに成功したので、ここにAmazonで購入したUSBポートを差し込みます。


こんな感じであたかも最初からあったかのようにきれいにハマります。

で、これを今ついてる国内仕様のパネルごと丸々移植します。

移植したところで、配線処理しないと動かないので配線処理します。
購入したのは定番のエーモン製です。

ACC電源を取らないといけないので、どこから電源を取ろうか悩んだのですが、86にはこれまた便利な場所にシガーソケットがついているんですよね。

このシガーソケット、グローブボックス裏にあって、普通に乗ってたら「誰がこんなところ使うん？」って場所にあるんですよ。

そこから、ギボシ処理をして配線を分岐してこのようにしました。

グローブボックスに既に配線用の穴が開いていたので、そこをうまい感じに利用していい感じの取り回しにできました。

グローブボックスを閉めても干渉しません。
仮組からの

通電確認で問題なしなので、そのままパネルをはめて確認。


問題なし！！
まるでそのままついていたかのようなフィッティングでかなりいいですね。

実際に運用してみてもちゃんと機能してます。充電も問題なくできます。

結論

このUSBポート、電圧表示が出るのはいいですね。エンジン始動直後は12vですが、走行時は14vぐらいになるのでリアルタイムで電圧変動を見れます。

私は普段、このスマホホルダーにスマホを置いて運転しています。これもド〇キで購入したもの
以前は真ん中のシガーソケットから配線を持ってきていたので配線の取り回しが劣悪になっていました。
USBポートを生やしたことによって、使い勝手がかなり向上しました。

また、スマホを充電しつつアイコスを充電するとスマホには給電されなくなるという問題もあったのですが、それもなくなりました。

今回、USBを生やす改造を行ったことでかなりいい感じになりました。

改造を行った今、使いづらい位置にあるこいつはもはや不要になりました。

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納車してから1,2か月ほどはそのまま乗っていましたが
こういう車に乗っているとやっぱりカスタムしたくなってしまいます。

まずはフォグを白から黄色に変えました。

これ、球自体を変えているわけではなく、カバーの上からフィルムを貼っただけです。

5分もかからずカスタムできて、尚且つ雰囲気をガラリと変えることが出来るので初心者にはお勧めのカスタムです。
ちなみに、ヘッドライト用や黄色以外の色も売られていますが、車検は当然ながら通らなくなるので、やるなら自己責任といえるでしょう。

次はシフトノブをスピンターンノブに変えました。

純正のノブはご覧の通り何の変哲もない一般的なものですね。

これをウォーターポンププライヤーなどを使用して外していきます。

外れました。

本当は傷をつけないように取り外せれば一番いいのでしょうが、86の純正ノブは取り外すときに
必ずといっていいほどボロボロになってしまうようです。再利用は不可と考えた方がよさそうです。

トヨタ純正パーツにノブ部分だけ、というのはないっぽいので
もしもノブを純正に戻したい場合は、ASSYごと購入するしかないようです。
まぁ、純正に戻す理由もないので購入する必要もあまりないとは思いますが。

スピンターンノブを付けます。

内部にバネが入っているのですが、これを取ってノブだけ付けることで機能します。

バネを入れてスピンターンノブを付けた場合は普通のサイドブレーキと何ら変わりはないです。
なのでこのバネは、いざという時に戻せるように大切に保管しておきましょう。
(バネが入っていないと、サイドブレーキ壊れてますよと言われて車検が通らない事があるらしい)

スピンターンノブ付けた！！ pic.twitter.com/hTRtbFyMYq

— e.@765AS単独NEI両日 (@X1LeP) April 26, 2025

いい感じです。

次にシフトノブを交換しました。
純正ノブは大分ヘタってきていて、交換したいと思っていました。

シフトノブ交換は超絶簡単で、ただひねるだけで外れます。
今回は定番であるクリスタルシフトノブを採用しました。

これだけでも結構印象が変わるのと、純正シフトノブは短いので入れずらい場面が結構ありました。
86はミッションに持病を抱えているので、2速が特に入りづらいです。

10cmの物を付けていますが、大分入れやすくなってシフトフィールが改善されました。
後日、知り合いの人から15cmのシフトノブをもらったので、現在はそれに付け替えています

長いシフトノブは人によって好みが分かれると思いますが、個人的には86は15cmでもいいと思います。
てこの原理が働くため、10cmよりもさらに入れやすくなりかなりいい感じです。

しかし、代償として後述する機構のせいでリバースにかなり入れづらくなります。
ただ、自分は慣れてしまったので支障はありません。

ひとつ注意点として、社外のシフトノブに変えた場合、シフトパターンがないと車検に通りません。
車検の際は注意したほうがいいでしょう。

次にリバーストリガーです

86はマニュアルの場合、6速なのでリバースに入れる際はちょっと特殊です。
リバースが1速と2速の手前にあるため、リバーストリガーを引っ張りながらでないと、リバースに入れることは出来ません。

そのリバーストリガー部分が、純正はプラスチックなので使用しているうちに経年劣化で見た目が悪くなります。
それをアルミの金属製に交換します。

リバーストリガー部分がロールピンで固定されているので、ピンポンチセットが必要です。Amazon等で安く売ってます。

これを外していきます。

なお、作業の際は予めリバースに入れておいたほうがいいです。
そうしないと、穴が隠れてしまいロールピンを打ち込むことが困難になります。

外したら、シフトブーツ部分を上手くリバーストリガーに被せて再度ピンポンチでロールピンを打つだけです。
ちゃんと打たれていないと、シフトが正常にできなくなるので注意しましょう。

いい感じです。

どれもお金があまりかからず、手軽に出来るカスタムなので、暇つぶしにはちょうどいいですね。

またカスタムしたら随時投稿していくので、お楽しみに。

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前回で割といい感じに仕上がった、某ゲーセンに置いてあるあの音ゲーを模したコントローラー。
LEDの色分けや、ボタンの重さなどを改善して完成直後よりかは大分よくなった気がします。

しかし、ここで終わらないのが私です。

やるならとことんやりたい派なので、今回も色々やっていきます。

まずは配線関係から。
前回までは、マイクロスイッチをボタン本体に固定する所謂台座のようなもの(正式名称これなんて言うんですかね)
これに本来はLED電源を供給する為のファストン端子を接続することが出来るような構造になっています。
自動車やバイクなんかでも使われている、あの平型端子です。

今までは端子自体、所有していなかったので(買え)

面倒くさくてこのように、ここに直でLED配線をはんだ付けして運用していました。

しかし、この方法ではもし台座が破損した場合など、わざわざはんだごてを取り出し、外して付けなおす必要があるのと
やはり見栄えがよろしくないので、今既存で付いている配線を一度全て取り払ったのち
先端の被覆を剥いてファストン端子を圧着することにしました。

撮っている角度が違いますがYURUSHITE☆
2×8なので16箇所圧着しましたが、なかなか面倒くさかったですね。

全て配線して点灯確認。問題なしでした。

ついでに台座も淘宝網で購入した強度のありそうなものに交換しています。

色が黄色なのはわかりやすくていいと思いました。

次にマイクロスイッチ、及びバネの交換を行いました。
マイクロスイッチ、バネは非常に重要なので、選定は慎重に行いました。

マイクロスイッチですが、前回改造で使用したものはVX-01-1C23と呼ばれるもので、ビートマニアやSDVXなどに使用されているものを使用しました。
ビーマニなんかに使われている、ということもあり打鍵感は決して悪くはないのですが、そもそもビーマニとオ〇ゲキはボタンサイズが全然違うので
個人的には少し違和感があるという印象になっていました。(交換して2,3か月使ってみた感想です)

マイクロスイッチを別のものに変えたらどうなるかな？と思い、OMRONの種類が異なる物をいくつか色々購入して試してみました。

左から

VX-01-1C23 0.49N
VX-01-1A2 0.25N
VX-01-1A3 0.49N
V-10-1A4 0.98N
D2RV 0.49N
D2RV-E 0.25N
D2RV-G 0.98N

となっています。

音と押し心地比較
1C23,1A2,1A3は音が全く同じだが若干内部構造が違うらしい
V-10-1A4は明らかに重いのと音が若干違う
D2RVは驚くほど静かでほぼクリック感はない
Vシリーズはカチカチなのに対してD2RVシリーズはヌルッと動く感じ
押し心地はキーボードで例えたらメカニカルとメンブレンの違いに似てる pic.twitter.com/EYPlfOfM1e

— e.@765AS単独NEI両日 (@X1LeP) April 9, 2025

試したところ、このような感じになりました。

VXは各スイッチの押圧が異なるだけで、他は今までと全て同じ。
D2RVに関しては、V,VXにあるカチカチ感、クリック感がほとんどないです。そして超静音。
V-10-1A4は…重すぎます。筋肉がある人ならいけるかもしれない。体感中華マイクロスイッチと同じぐらい重いです。

結論ですがこの中で気に入ったのはD2RVです。
押圧は1C23と同じですが、VXはカチカチとクリック感がある押し心地ですが、D2RVはヌルっとした押し心地でクリック感がほぼありません。

上で言及していますが、分かりやすく例えるのであれば
V,VXはゲーミングキーボードの青軸、D2RVはメンブレンのキーボードの打ち心地に似ていますね。

筐体の三和ボタンもクリック感がほぼないので、D2RVにすることで感触はより三和に近づけることが出来ると思いました。
更にVXとD2RVとでは内部構造がちがいます。VXは一般的な構造なのに対して、D2RVはリードスイッチとなっています。

VXはチャタリングする個体があるらしく、実際私が使用していたスイッチの1個がチャタリングし始めました。
リードスイッチの方が耐久性はいいとされているので、チャタリングも起こりにくいと期待します。

D2RVを採用する欠点は値段です。
V,VXは1個200〜300円ぐらいなのに対してD2RVは1個600〜700円ぐらいします。

D2MV-01-1C3と呼ばれるスイッチもありまして、VXが採用される前の旧ビーマニ筐体に使用されていたスイッチになります。

これも押し心地はD2RVと似ており、クリック感がほぼないのでいいかなって思ったのですが
残念ながらこのスイッチは現在生産終了してしまっているので、今後の入手性を考えたらD2RV一択という結果になりました。

値段が高価な事が欠点ではありますが、それでもVXよりは好みなので6ボタン分D2RVに変えました。

メニュー項目ボタンに関しては、頻繁には操作しないので今までは得体のしれない中華マイクロスイッチでしたが
今まで使用していたVXがあまったのでそれを付けました。

予備に買ってしまっていたのでこんなに残骸がｗ

サイドもD2RVに変更しました。
サイドボタンに関しては比較的強い力でたたくので、D2RV(0.49N)ではなくD2RV-G(0.98N)を採用しました。

バネですが、前回ではOBSA-SP-20を2個重ねて使用していました。
しかし、これでは思ったような重さは得られません。

今回、OBSA-SP-50,OBSA-SP-Kを購入しました。

流石、三和なだけあってバネだけなのにダンボールで送られてきます。

過剰梱包

以前購入していた20gと合わせて色々試行錯誤した結果

ボタン：OBSA-SP-20 + OBSA-SP-K + D2RV (0.49N)　計 1.29N
サイド：OBSA-SP-50 + D2RV-G (0.98N) 計 1.48N
メニュー: OBSA-SP-50 + VX-01-1C23

という構成になりました。

ちなみに以前の構成ですが

ボタン：OBSA-SP-20 + OBSA-SP-20 + VX-01-1C23 (0.49N)　計 0.89N
サイド：得体のしれない中華製バネ(押圧不明) + VX-01-1C23 (0.49N) 計 1.09~1.39N?
メニュー: 得体のしれない中華製バネ(押圧不明) + 得体のしれない中華製マイクロスイッチ(押圧不明) かなり重い、押し心地最悪

VXと三和バネ20g二個の構成だと、かなり軽すぎるので、時々無反応を起こす場合があります。
更にサイドは得体のしれない中華製バネ、メニュー項目に関してはあまり押さないのでかなり適当でした。

今回の改造で、D2RVマイクロスイッチと三和バネ20gと60gを組み合わせて大分いい感じの感触になってます。
無反応なども発生しないので、とてもやりやすくなった感じがします。

ボタン自体は中華製ですが、中のマイクロスイッチとバネを変えたことで感触はゲーセンの三和ボタンっぽい感じになったので満足です。

最後におまけでレバー機構を少し変更しました。

従来はこのような感じの構造でしたが

このような感じで若干複雑化しています。
従来方式では、四角い物体の下に厚紙でもなんでもいいですが、適当な物を敷いてそれでレバー荷重を調整していました。
しかし所詮、敷いているだけなのでプレイ中の振動なんかでレバー荷重がどんどん狂ってきてしまい、最終的にスカスカになってしまっていました。
そのため定期的なメンテナンスが必要でした。

今回でベルトとギアで固定する方式にしてみました。
これでもまだ完全とは言えませんが、従来方式と異なり一定の荷重が保たれるようになったのでプレイング性及び、メンテナンス性も良くなりました。

今後も改造していくのでお楽しみに。では。

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例のアケコンを製作してから、ボタンの重さが大分気にはなっていたのですが
流石に重すぎてもう耐えられない！となったので今回はボタンの重さを改善していきたいと思います。

アケコンのボタン(特にこういう正方形ボタン)などに関しては、マイクロスイッチと呼ばれる物が使用されています。
マイクロスイッチにも様々な種類が存在するのですが、以前の記事で紹介したボタンは中華から仕入れたものです。

確かに、ボタンと一緒にマイクロスイッチとLEDまで付いてきてお得と言わざるを得ないですが。
品質に関してはやはりチャイナと言ったところで、三和電子のようなクオリティーとは程遠いです。

バネもマイクロスイッチもくそ重いので、指押しとかトリルとかまともにできたものではないのです。

そこで、中華ボタンだけど三和クオリティーに出来るだけ近づけられないか？となりました。
「そこまで言うなら大人しく三和のボタン買っとけよ」って思う人もいるかもしれませんが
三和のボタンはとても高価で、オ〇ゲキのは60×60のものなので1個3000円近くします。

とりあえず6個だけ買うか、となっても1万8000円です。
んで、純正のマイクロスイッチはOBSA-LHS7F2-LED-7-12V(LEDとマイクロスイッチが一体になっている特殊なやつ)になりますが
これは何と1セットで5700円ぐらいします。(6個で3万4000円)
貧乏で流石にそこまでの金はないし、コスパ重視で自作したのにコスパを度外視して全て三和に載せ替えるのも本末転倒
だと思ったので、あくまでもボタンは中華で重さはマイクロスイッチとバネで調整しようとなった感じです。

では早速ですが、まずはマイクロスイッチと呼ばれる部品です。
購入したのがこちら。オムロンのVX-01-1C23と呼ばれるものです。

押圧は約50g(0.49N)となっており、Beatmaniaなどにも使用されているものになります。

中華マイクロスイッチは押圧不明で得体のしれないものですが、恐らく0.98Nのものだと思われます。
かなり重く、(筋肉があるなら別ですが)とてもプレイできるような代物ではないです。
このオムロンスイッチは程よい軽さでクリック感があるのでいい感じです。

これを8個(60×60ボタン用6個とサイドボタン用2個)を購入し、中華マイクロスイッチと載せ替えました。

最初はマイクロスイッチだけ変えて、しばらくの間使い心地を試していたのですが
確かに、中華マイクロスイッチよりは全然押し心地も軽いし断然やりやすくはなりました。

ただまだ重すぎるんですよ。これは何故かというとバネの問題です。というのも中華のボタンに付属しているバネは
得体のしれないもので、押圧何gかわかりません。そこで今回、バネも交換することにしました。
丁度、秋葉原に行く用事があったのでそこで千石電商に行き、三和のバネを手に入れてきました。

OBSA-SP (20g) を10個購入しました。2000円。やはり三和は高い…

マイクロスイッチを外して、載せ替えていきます。

某キャラクターのボタンが取れました。(自分で改造した)

裏側がこんな感じになっているので、引っかかっている部分をラジオペンチなどを使って取り外します。

取るとバネのお出ましです。

左が中華ボタンに付いていたバネ(詳細不明)で、右が三和電子のOBSA-SP-20になります。

ばらした時と逆の手順で組み付けます。

とりあえず、6個分OBSA-SP-20に交換しました。が、ここで思わぬトラブルが発生しました。

20gのバネでは軽すぎたようで、ボタンの自重で押されたままになってしまったのです…
このままではまともにプレイできません。しかし、今更中華の得体のしれないバネに戻すのもいやです。

そこで、OBSA-SP-20を2個重ねて使用することにしました。
まったくもってこういう使い方をしている人は見たことがないですが、一応押せるようにはなったのでよしとしましょう…
10個セットだったのでボタン全部に使えるかと思ったのに、完全に盲点でした。

というわけで、バネの載せ替えが完了したわけですが重さの選定は失敗してしまいました。
一応、得体のしれない中華ボタンよりかは大分軽くなったので、ボタンの押しやすさは改善したというところでしょうか。
今度はOBSA-SP-50を買ってこようと思います。多分VX-01-1C23と組み合わせれば100Nぐらいになると思うので。

おまけ：
レバーもそれっぽいものを付けました。が、中国で買って届いたものが予想以上に小さくてびっくりしてしまいました。

まぁ、まだまだ改善の余地はあるという事で。では。

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と言うのもこのロード、元々購入した頃から構成がなかなかクレイジーなものでした。
STIが4700ティアグラで、ディレイラーは前後5600の105という構成でしたが

まぁ、この時点でちょっと自転車に詳しい方ならわかると思いますが…

4700と5600はどちらも10速ですが、互換性が全くないんです。

え？？同じ10速なのにどうして？？
って思うと思いますが、実は4700(新10速)は5600(旧10速)とはワイヤーの引き量が全然違います。
その為上手く変速が決まりません。

ここで、シマノの互換性チャートを見てみましょう。

互換性チャートには5600系105は古すぎて既にありません（笑）が、とりあえず5700と考えてもらっていいです。
ご覧のとおり、5700と4700の互換性は全くといっていいほどありません。
それどころか4600ティアグラとの互換性すらないのがお分かりでしょう。

チェーンも、ロード用のCN-6701は使えません。(実際は使えてしまうが)
厳密に言うと4700ティアグラはMTB用のHG-Xチェーンしか使えません。

唯一、スプロケットだけは旧10速と互換性があります。

つまり、10速の中でも4700系は完全に孤立したコンポになっているわけですね。

そのため、購入当初からこの頭のおかしな構成をしていたエヴァディオ号は
まともに変速するはずもなかったという訳です。

実はフラットバーロードに改造したとき、例の代理で購入してくれた彼に改造をお願いしたのですが
その際にディオーレM6000のシフターを付けてもらったんですね。

この時自分は自転車に無知だった為、右も左も全くわからない状態だったので
自転車に詳しい彼に全てお任せで、シフターとブレーキレバーを買ってもらってポン付けしてもらって
フラットバーロード仕様にしてもらうようにお願いしていました。
この時は「同じ10速ならそれで動くだろう」と考えていました。(アホ)

しかしながら、それがよくなかったです。
自転車にある程度詳しくなった今だから言えますが、ディオーレはロード用コンポではなくMTB用のコンポです。
その為、当然ながら同じ変速段数であっても、シフターの互換性は全くなし。

リアはどれだけ調整しても変速が2段ぐらい飛びますし、フロントは調整で辛うじて使えていた感じですが
本来は互換性がないものを調整で無理矢理使っている為、インナーからアウターに上げるとき
クランク側にチェーンが落ちます。

それもそのはずで、ロード用コンポとMTB用コンポではワイヤーの引き量が全く違うので
SL-M6000でRD-4700とFD-5600を引こうとしても絶対に無理な話です。
変速飛び飛びでもいいなら「一応乗れる」状態ではありますが、快適とはとても言える状態ではありません。

改造をすべて他人任せにした自分にも非があるとは思いますが
自転車に詳しいのであれば、互換性の事ぐらいは分かっていると思うんですよね。
何故SL-4700ではなく、互換性がないSL-M6000なのか自分にはよくわかりません。
「変速段数が同じ10速なら大丈夫」とでも思ったのでしょうか。

ブレーキレバーやその他諸々は百歩譲っていいとしても
互換性がなくてまともに変速しないM6000シフターの購入代金もこちらが払った訳で
結局自分で4700のシフターに交換することになってしまったので、結果的に
かなりめんどくさい事になってしまった訳で

今となっては

「あぁ、よく調べないで購入したんだな」

としか思ってないです。まぁ自分にも非があるので、いい勉強料です。

過ぎたことなのでいいとして
とりあえず「リアの変速はなんとかしたい」と思い、右側のみ4700のシフターに交換しました。

そしたらリアはちゃんと変速するようになりました。(当たり前)
フロントはついこの間までM6000と5600のめちゃくちゃ構成で乗っていました。

今思うとこれで今まで普通に乗っていたっていうのもすごい話ですけどね。
で、ついこの前シフターを購入。

満を持して左側も4700シフターに交換したわけです。

ところがどっこい、フロントディレイラーが5600なのでまともに変速しません。
この動画を見てもらえば分かると思います。

動くやん！って思ったけど最後チェーン落ちて終了。
互換性ないからやっぱり駄目かー…
調整でなんとかなるもんなのかこれは pic.twitter.com/yIJonhF2Es

— はる (@X1LeP) 2022年9月22日

この時は「あぁ～、どうすっかなぁ」と考えていました。

解決策はFD-4700に交換すること。これが一番確実ですよね。

ただ、ですよ？

長くなりましたがここからが今回のテーマです。

4700でR8000引けんじゃね？

はい。どうも。頭のおかしいことを考える事が好きな人です。

4700は10速コンポです。R8000は11速コンポです。大事なのでもう一度言います。

4700は10速(ティアグラ)です。R8000は11速(アルテグラ)です。

普通に考えて、10速コンポで11速コンポを動かすのは無理があるだろうと。
誰もがそう思うでしょう。

当然ながら、シマノの互換性チャートを見ても互換性はありません。
しかし、4700ティアグラにはある情報が隠されています。それは…

11速とワイヤーの引き量が同じ

という点です。
シマノは公表していませんが
11速と引き量が同じ＝11速のディレイラーで動く
ってことです。

つまり、SL-4700で105(R7000)、アルテグラ(R8000)、デュラエース(R9100)のディレイラーが使えるという事です。

丁度LOOKのフロントディレイラーをR9100に交換したので、手元にR8000が余っていました。
で、実際につけてみました。

SL-4700でR8000は動かせました。
(公式には互換性ないけど、ワイヤーの引き量同じだからいける)
これでリア、フロント共にようやく変速まともになった！！ pic.twitter.com/saCMLGqllT

— はる (@X1LeP) 2022年9月26日

まぁ…これが動くんですよね…

なかなか面白いなと思ったのが、4700ディレイラーは4700のレバーで引けば10速のディレイラーとして動きますが
11速のレバーで引くと11速のディレイラーとして動くという事です。

つまり、例えばレバーを11速のR8000にしたとすると、それで10速のFD-4700やRD-4700を引いた場合
普通に11速のディレイラーとして使う事が出来ます。

これはワイヤーの引き量を決めているのがディレイラーではないためです。
引き量を決めているのはレバー側なので、SL-4700だと9回、ST-R8000だと10回、レバーを操作できますが
引き量が同じであればディレイラーの動く幅は変わらないので、10速コンポなのに11速でも使えるという訳です。

つまり、既に4700で組まれている車体があれば、レバーとスプロケだけ交換すれば11速化が可能になります。
安価に11速化したい人にはいいのかも知れません。

ただし、あくまでも非推奨の行為ですし、シマノ公式の互換性は全くないカスタムなので
試される方は自己責任でお願いします。

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