はじめに
この記事の内容を実行して壊れたとしても、筆者は一切責任を負いません。
また、保証が残っている状態でこれをやると保証対象外になります。

壊れたとしても自己責任です。

それを了承したうえで、修理に進みたい方は読み進めてください。

このQuest3、VR本体は問題ないのですが、コントローラーにかなり問題がありました。
電池を放置しすぎたことにより液漏れしており、プラスチック部分に大量の茶色サビが付着してしまっており
なおかつ、右コントローラーのスティックがドリフトします。

友達曰く、「使わなさ過ぎて放置していたらこうなった」とのことでした（笑）

いやいや。。。普通使うやろ！！！
というかなんで液漏れするまで放置してるんや（笑）
使わないなら売るなりしろ！

とか思いましたね。

だってこれ、まともに購入したら8万ぐらいする代物ですからね。
友達はいい意味で頭おかしいです。

ということで、使わないのなら有効活用しないのはもったいない、ということで借りてきたわけです。

VRChatをプレイしてみたところ、右コントローラーがドリフトするせいでまともにできませんでした。
今回は修理の備忘録的な感じですかね。

修理開始

Amazonで「Quest3 スティック」などで調べれば簡単に部品は入手することができます。
あとはT5のトルクスドライバーが必要です。(Quest3の場合)

分解していきます。
まずは電池蓋を外して、電池をぬいておきます。

その後、リムーバーやピック等使用して、上のプラスチックを外していきます。
所詮は粘着テープで止めているだけなので、こじっていくと簡単に取れます。

矢印部分あたりからこじると外れやすいです。
ただし、この時にセンサーやフラットケーブルを誤って傷つけることがないようにしてください。
赤丸がセンサー、黄色部分がフラットケーブルです。

無事に外れたら次に、電池蓋のシールをはがして赤丸4か所のねじを外します。

次に上5か所のねじを外します。
1か所だけ長いねじがあります。

ねじを外したら、グリップの左側を外します。
ここはねじなどなく、爪ではまっているのでこじって外します。

外したら、赤丸部分のコネクターを外します。
とても小さいコネクターかつ、とても細い線でつながっているのでピンセット等使用したほうがいいです。

外したら、グリップ右側を外します。
ただし、ここもフラットケーブルでつながっているため、無理な力を加えないようにしてください。
アンテナとフラットケーブルを外します。

これで3個のパーツに分かれます。

真ん中の基板がついているパーツのねじ2か所と、フラットケーブル2か所を外します。

外すと、基板が外せるようになるので、スティックの2か所のねじを外します。

これでようやくスティックを外せました。

外したスティックのパーツを3分割します。

新しいスティックにパーツを移植していきます。

左が新しいスティック、右が古いスティックです。

後は、バラしたときと逆の手順で組み付けていきます。
スティックをはめ、赤丸2か所のねじを締め固定します。

重要なのが、この緑色のばねのようなパーツ部分です。

基板を取り付ける際に、このパーツが基板を挟み込む形になるように取り付けます。
画像のようになっていればOKです。

このようにしないと、動作させた際に不具合が出ます。

次に赤丸2か所のねじと、フラットケーブルを付けます。

グリップ右側のフラットケーブルを付けます。

グリップ右側とメイン基板の位置を合わせます。ピタッとはまるはずです。

画像のように、トリガーを押し込みながらアンテナケーブルを接続し、小さいコネクターも接続します。

グリップの左側を付けます。
画像の位置に左側グリップの丸いわっか部分をはめるようにするとつきます。

ここまででとりあえず仮組完了なので、動作テストしてみて問題なければ電池蓋ねじをしめて
ステッカーを貼り、上部のねじをしめてカバーをつけて完成です。

結果

無事に治ったのかといいますと、完璧でした。
ドリフト現象がなくなり、とてもいい感じになりました。

新品でコントローラーを買うよりだいぶコスパよく直すことができました。

これでまともにQuestが使えるようになりました。(まぁ借り物なんだけどね)

では。

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前回で割といい感じに仕上がった、某ゲーセンに置いてあるあの音ゲーを模したコントローラー。
LEDの色分けや、ボタンの重さなどを改善して完成直後よりかは大分よくなった気がします。

しかし、ここで終わらないのが私です。

やるならとことんやりたい派なので、今回も色々やっていきます。

まずは配線関係から。
前回までは、マイクロスイッチをボタン本体に固定する所謂台座のようなもの(正式名称これなんて言うんですかね)
これに本来はLED電源を供給する為のファストン端子を接続することが出来るような構造になっています。
自動車やバイクなんかでも使われている、あの平型端子です。

今までは端子自体、所有していなかったので(買え)

面倒くさくてこのように、ここに直でLED配線をはんだ付けして運用していました。

しかし、この方法ではもし台座が破損した場合など、わざわざはんだごてを取り出し、外して付けなおす必要があるのと
やはり見栄えがよろしくないので、今既存で付いている配線を一度全て取り払ったのち
先端の被覆を剥いてファストン端子を圧着することにしました。

撮っている角度が違いますがYURUSHITE☆
2×8なので16箇所圧着しましたが、なかなか面倒くさかったですね。

全て配線して点灯確認。問題なしでした。

ついでに台座も淘宝網で購入した強度のありそうなものに交換しています。

色が黄色なのはわかりやすくていいと思いました。

次にマイクロスイッチ、及びバネの交換を行いました。
マイクロスイッチ、バネは非常に重要なので、選定は慎重に行いました。

マイクロスイッチですが、前回改造で使用したものはVX-01-1C23と呼ばれるもので、ビートマニアやSDVXなどに使用されているものを使用しました。
ビーマニなんかに使われている、ということもあり打鍵感は決して悪くはないのですが、そもそもビーマニとオ〇ゲキはボタンサイズが全然違うので
個人的には少し違和感があるという印象になっていました。(交換して2,3か月使ってみた感想です)

マイクロスイッチを別のものに変えたらどうなるかな？と思い、OMRONの種類が異なる物をいくつか色々購入して試してみました。

左から

VX-01-1C23 0.49N
VX-01-1A2 0.25N
VX-01-1A3 0.49N
V-10-1A4 0.98N
D2RV 0.49N
D2RV-E 0.25N
D2RV-G 0.98N

となっています。

音と押し心地比較
1C23,1A2,1A3は音が全く同じだが若干内部構造が違うらしい
V-10-1A4は明らかに重いのと音が若干違う
D2RVは驚くほど静かでほぼクリック感はない
Vシリーズはカチカチなのに対してD2RVシリーズはヌルッと動く感じ
押し心地はキーボードで例えたらメカニカルとメンブレンの違いに似てる pic.twitter.com/EYPlfOfM1e

— e.@765AS単独NEI両日 (@X1LeP) April 9, 2025

試したところ、このような感じになりました。

VXは各スイッチの押圧が異なるだけで、他は今までと全て同じ。
D2RVに関しては、V,VXにあるカチカチ感、クリック感がほとんどないです。そして超静音。
V-10-1A4は…重すぎます。筋肉がある人ならいけるかもしれない。体感中華マイクロスイッチと同じぐらい重いです。

結論ですがこの中で気に入ったのはD2RVです。
押圧は1C23と同じですが、VXはカチカチとクリック感がある押し心地ですが、D2RVはヌルっとした押し心地でクリック感がほぼありません。

上で言及していますが、分かりやすく例えるのであれば
V,VXはゲーミングキーボードの青軸、D2RVはメンブレンのキーボードの打ち心地に似ていますね。

筐体の三和ボタンもクリック感がほぼないので、D2RVにすることで感触はより三和に近づけることが出来ると思いました。
更にVXとD2RVとでは内部構造がちがいます。VXは一般的な構造なのに対して、D2RVはリードスイッチとなっています。

VXはチャタリングする個体があるらしく、実際私が使用していたスイッチの1個がチャタリングし始めました。
リードスイッチの方が耐久性はいいとされているので、チャタリングも起こりにくいと期待します。

D2RVを採用する欠点は値段です。
V,VXは1個200〜300円ぐらいなのに対してD2RVは1個600〜700円ぐらいします。

D2MV-01-1C3と呼ばれるスイッチもありまして、VXが採用される前の旧ビーマニ筐体に使用されていたスイッチになります。

これも押し心地はD2RVと似ており、クリック感がほぼないのでいいかなって思ったのですが
残念ながらこのスイッチは現在生産終了してしまっているので、今後の入手性を考えたらD2RV一択という結果になりました。

値段が高価な事が欠点ではありますが、それでもVXよりは好みなので6ボタン分D2RVに変えました。

メニュー項目ボタンに関しては、頻繁には操作しないので今までは得体のしれない中華マイクロスイッチでしたが
今まで使用していたVXがあまったのでそれを付けました。

予備に買ってしまっていたのでこんなに残骸がｗ

サイドもD2RVに変更しました。
サイドボタンに関しては比較的強い力でたたくので、D2RV(0.49N)ではなくD2RV-G(0.98N)を採用しました。

バネですが、前回ではOBSA-SP-20を2個重ねて使用していました。
しかし、これでは思ったような重さは得られません。

今回、OBSA-SP-50,OBSA-SP-Kを購入しました。

流石、三和なだけあってバネだけなのにダンボールで送られてきます。

過剰梱包

以前購入していた20gと合わせて色々試行錯誤した結果

ボタン：OBSA-SP-20 + OBSA-SP-K + D2RV (0.49N)　計 1.29N
サイド：OBSA-SP-50 + D2RV-G (0.98N) 計 1.48N
メニュー: OBSA-SP-50 + VX-01-1C23

という構成になりました。

ちなみに以前の構成ですが

ボタン：OBSA-SP-20 + OBSA-SP-20 + VX-01-1C23 (0.49N)　計 0.89N
サイド：得体のしれない中華製バネ(押圧不明) + VX-01-1C23 (0.49N) 計 1.09~1.39N?
メニュー: 得体のしれない中華製バネ(押圧不明) + 得体のしれない中華製マイクロスイッチ(押圧不明) かなり重い、押し心地最悪

VXと三和バネ20g二個の構成だと、かなり軽すぎるので、時々無反応を起こす場合があります。
更にサイドは得体のしれない中華製バネ、メニュー項目に関してはあまり押さないのでかなり適当でした。

今回の改造で、D2RVマイクロスイッチと三和バネ20gと60gを組み合わせて大分いい感じの感触になってます。
無反応なども発生しないので、とてもやりやすくなった感じがします。

ボタン自体は中華製ですが、中のマイクロスイッチとバネを変えたことで感触はゲーセンの三和ボタンっぽい感じになったので満足です。

最後におまけでレバー機構を少し変更しました。

従来はこのような感じの構造でしたが

このような感じで若干複雑化しています。
従来方式では、四角い物体の下に厚紙でもなんでもいいですが、適当な物を敷いてそれでレバー荷重を調整していました。
しかし所詮、敷いているだけなのでプレイ中の振動なんかでレバー荷重がどんどん狂ってきてしまい、最終的にスカスカになってしまっていました。
そのため定期的なメンテナンスが必要でした。

今回でベルトとギアで固定する方式にしてみました。
これでもまだ完全とは言えませんが、従来方式と異なり一定の荷重が保たれるようになったのでプレイング性及び、メンテナンス性も良くなりました。

今後も改造していくのでお楽しみに。では。

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例のアケコンを製作してから、ボタンの重さが大分気にはなっていたのですが
流石に重すぎてもう耐えられない！となったので今回はボタンの重さを改善していきたいと思います。

アケコンのボタン(特にこういう正方形ボタン)などに関しては、マイクロスイッチと呼ばれる物が使用されています。
マイクロスイッチにも様々な種類が存在するのですが、以前の記事で紹介したボタンは中華から仕入れたものです。

確かに、ボタンと一緒にマイクロスイッチとLEDまで付いてきてお得と言わざるを得ないですが。
品質に関してはやはりチャイナと言ったところで、三和電子のようなクオリティーとは程遠いです。

バネもマイクロスイッチもくそ重いので、指押しとかトリルとかまともにできたものではないのです。

そこで、中華ボタンだけど三和クオリティーに出来るだけ近づけられないか？となりました。
「そこまで言うなら大人しく三和のボタン買っとけよ」って思う人もいるかもしれませんが
三和のボタンはとても高価で、オ〇ゲキのは60×60のものなので1個3000円近くします。

とりあえず6個だけ買うか、となっても1万8000円です。
んで、純正のマイクロスイッチはOBSA-LHS7F2-LED-7-12V(LEDとマイクロスイッチが一体になっている特殊なやつ)になりますが
これは何と1セットで5700円ぐらいします。(6個で3万4000円)
貧乏で流石にそこまでの金はないし、コスパ重視で自作したのにコスパを度外視して全て三和に載せ替えるのも本末転倒
だと思ったので、あくまでもボタンは中華で重さはマイクロスイッチとバネで調整しようとなった感じです。

では早速ですが、まずはマイクロスイッチと呼ばれる部品です。
購入したのがこちら。オムロンのVX-01-1C23と呼ばれるものです。

押圧は約50g(0.49N)となっており、Beatmaniaなどにも使用されているものになります。

中華マイクロスイッチは押圧不明で得体のしれないものですが、恐らく0.98Nのものだと思われます。
かなり重く、(筋肉があるなら別ですが)とてもプレイできるような代物ではないです。
このオムロンスイッチは程よい軽さでクリック感があるのでいい感じです。

これを8個(60×60ボタン用6個とサイドボタン用2個)を購入し、中華マイクロスイッチと載せ替えました。

最初はマイクロスイッチだけ変えて、しばらくの間使い心地を試していたのですが
確かに、中華マイクロスイッチよりは全然押し心地も軽いし断然やりやすくはなりました。

ただまだ重すぎるんですよ。これは何故かというとバネの問題です。というのも中華のボタンに付属しているバネは
得体のしれないもので、押圧何gかわかりません。そこで今回、バネも交換することにしました。
丁度、秋葉原に行く用事があったのでそこで千石電商に行き、三和のバネを手に入れてきました。

OBSA-SP (20g) を10個購入しました。2000円。やはり三和は高い…

マイクロスイッチを外して、載せ替えていきます。

某キャラクターのボタンが取れました。(自分で改造した)

裏側がこんな感じになっているので、引っかかっている部分をラジオペンチなどを使って取り外します。

取るとバネのお出ましです。

左が中華ボタンに付いていたバネ(詳細不明)で、右が三和電子のOBSA-SP-20になります。

ばらした時と逆の手順で組み付けます。

とりあえず、6個分OBSA-SP-20に交換しました。が、ここで思わぬトラブルが発生しました。

20gのバネでは軽すぎたようで、ボタンの自重で押されたままになってしまったのです…
このままではまともにプレイできません。しかし、今更中華の得体のしれないバネに戻すのもいやです。

そこで、OBSA-SP-20を2個重ねて使用することにしました。
まったくもってこういう使い方をしている人は見たことがないですが、一応押せるようにはなったのでよしとしましょう…
10個セットだったのでボタン全部に使えるかと思ったのに、完全に盲点でした。

というわけで、バネの載せ替えが完了したわけですが重さの選定は失敗してしまいました。
一応、得体のしれない中華ボタンよりかは大分軽くなったので、ボタンの押しやすさは改善したというところでしょうか。
今度はOBSA-SP-50を買ってこようと思います。多分VX-01-1C23と組み合わせれば100Nぐらいになると思うので。

おまけ：
レバーもそれっぽいものを付けました。が、中国で買って届いたものが予想以上に小さくてびっくりしてしまいました。

まぁ、まだまだ改善の余地はあるという事で。では。

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いや…これアレじゃね？
音ゲーをやってる方なら一度はゲーセンで見かけたことがあるあの機種です。
(どっからどう見ても)

部品類は殆ど中国の淘宝網というサイトから仕入れました。

とりあえず、制作に使用した部品類を紹介しつつ、これらをどのような用途で使うかも紹介します。

• アケコン用加工済み木材 x1
• 60x60mm ボタン x6
• 100x100mm 丸ボタン x2
• 33x33mm ボタン x2
• 中華マイクロスイッチ x10 (ボタンに付属)
• メイン基板 x1 (JLCで発注)
• ロータリーエンコーダー AB層 400ppr x1
• エンコーダー固定用金具 x1
• エンコーダー軸マウント 6Φ/8Φ x1
• 3Dプリンター用軸 8Φ/200mm x1
• 丸棒8Φ/150mm (ステンレス製が望ましい) x1
• T字型マウント 縦横8Φ x1

中国で買う最大のメリットは、何と言っても価格が安い！

これだけ買ってもなんと8000円ぐらいです。
価格破壊もいいところですね。

以下はAmazonで購入

• 昇圧基板 5v to 12v x1
• MDF合板100×100 (厚さ9mm) x6
• Atmega32u4 (ProMicro) x1
• 40ピンヘッダー

では、これらの部品を使って制作していこうと思います。

アケコン用加工済み木材

これはいわば本体の側です。これがないとお話になりませんが…

そんなものどうやって手に入れるんだよ！！

って普通はなると思います。
図面を作って自作するとか、普通はそう考えますが、中国の淘宝網にはじつは売っているのです。

これはボタン類の位置などが本家のように忠実に再現されており、穴などが最初から開けられています。
なので、穴に合う寸法のボタンを買ってきてそのままはめればいいだけです。
ただ、これはあくまでも完成品ではなく側のみのものです。ボタン類などは一切付属しません。
商品ページには堂々と完成品の画像が載っているので困惑しますが、間違えないように。あくまでも自分で作れと言う感じです。
そのため、板はねじ止めなどで固定する必要があるので、インパクトドライバーなどが必要になります。

ボタン類

これはアレですね、操作に使用する際に頻繁に使うボタンです。
日本で買うなら、有名な三和などが思い浮かびますが
淘宝網にはこれも普通に売ってます。



側をどれにするかでサイドボタンは変わってきますが、60x60mm,33x33mmボタンは変わらないです。

更にボタンと一緒にLEDやマイクロスイッチも付いてくるので、かなりお得に買えます。

メイン基板

これはJLCというサイトで基板を注文する必要があります。
ガーバーデータをサイトにアップロードして、そこから注文します。
基板5枚で1000円ぐらいだった気がします。確か。
完成品はこんな感じで送られてきます。

ロータリーエンコーダー AB層

これはレバー入力に使用します。
オ〇ゲキのレバー入力は特殊で、倒したらそのままその場所になっている必要があります。
普通の格ゲー等のレバーでは入力しても自動的に真ん中に戻ってしまうため、使えません。
そのため、エンコーダーを使用します。
400pprと書いてありますが、それ以下でも使えるとは思います。

エンコーダー固定用金具

エンコーダー本体を固定する金具ですね。
激しい操作をしてエンコーダー本体が動いてしまうと、誤入力の原因になるので、必須です。

エンコーダー軸マウント

エンコーダー本体の軸(回転する箇所)にはめて、ネジで固定するものです。
3Dプリンター用の軸に固定して使用するので必須です。

3Dプリンター用軸, 丸棒,T字型マウント

正直、これがレバー機構の一番のカギと言っても過言ではありません。
レバー穴の下にこれを固定して、そこにT字型マウントを通し固定、上から丸棒を差してレバーを生やします。


そして先端とエンコーダー軸マウントを固定して、レバー操作をエンコーダー本体に伝えます。
レバー入力に重要な役割を持ったパーツです。
8Φのものを使用しましたが、Φが合っていれば他のものも使えると思います。
当たり前ですが、間違えると物理的に使えないので注意しましょう。

昇圧基板 5v to 12v

これは上記淘宝網から購入したボタン類のLEDを光らすために必要です。
LEDが光らなくてもいいって場合は必要ありません。
何故か付属しているLEDが12V仕様なので、これを使用しました。

MDF合板100×100 (厚さ9mm)

エンコーダー本体や3Dプリンター軸、基板の固定用にあると便利

Atmega32u4 (ProMicro)

これがミソです。Arduinoで簡単なプログラムを書き、こいつに落とし込んでボタン入力、レバー入力をこれで全て補います。

40ピンヘッダー

パキっと折ってJLCで注文したメイン基板にはんだ付けする用のものです。

必要な部品が届いたので、作っていきます。

制作風景です。結構えぐい。

まずはJLCで注文した基板に部品を実装します。

ProMicroが壊れた時用に、脱着できるように実装しました。

実装出来たら、側にMDF合板を使って固定します。
ついでにメインの配線類をはんだ付けします。

LED配線もやっときます。しかし、これだけの量をはんだ付けするのはなかなか骨が折れました。
入力配線10,COM配線10,LED+が10,-が10で40本はんだ付け、更にコネクター類の圧着などなど…
多分、予備はんだや色々含めたら100回以上ははんだ付けしてますね。
被覆を剥いて、付けて…剥いて、付けて…の繰り返しで流石に疲れました。

昇圧基板を取り付けます。

5VはProMicroから取ります。

LED配線を集約させて、昇圧基板の配線と接続します。

全ての配線をメイン基板に配線します。

最後にProMicroにプログラムを書き込みます。
色々ごにょごにょやって、エンコーダー本体は取り付けてませんが一応一通り完成しました。

下記はテストプレイ動画です。

進捗 pic.twitter.com/8OHy0zEmHy

— はる@多趣味人間 (@X1LeP) September 2, 2023

その後、これじゃない感が強すぎたので、レバーもちゃんと付けました。

進捗 pic.twitter.com/VdJsvimgGN

— はる@多趣味人間 (@X1LeP) September 8, 2023

これでほぼ、それっぽい奴ができたのではないでしょうか。
ちなみにレバー周りの機構はこんな感じです。

今後の課題としては

• ボタンが重すぎて反応が悪いので改善したい
• レバー入力の滑らかさ調整
• レバーの握る部分をもうちょっとちゃんとさせたい
• LEDの色分け
• 筐体強度の改善

でしょうか。また改造などしたら随時投稿していきますので、お楽しみに。

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以前はMotionInJoyというものを使用していました。が、あちらは設定が簡単でよかったのですが
いつブルースクリーンが発生してもおかしくないという致命的な欠陥があることが判明しています。

その為今回は、XInput Wrapper for DS3(以降XInput)の導入を行っていきたいと思います。
以前の投稿で、既にMotionInJoy関連のドライバは全て消し去っているので、作業自体はスムーズに進められそうですね。

1. 必要なファイル群をダウンロード・配置

SCP DS Driver Package
SCP DS Driver Package Update

※7zで圧縮されているので、Lhaplus,WinRAR,7-Zipなどの解凍ソフトが必要です。

ダウンロードできたら、C:\Program Files に、適当なフォルダを作成して、その中に先程ダウンロードした
SCP DS Driver Package 内にある ScpServer フォルダを解凍し、置きます。

※必ずしも C:\Program Files 内じゃないとだめというわけではないようですが、この後解凍したファイル群をシステムに登録する為、
一度登録してしまうと場所の変更やフォルダ名の変更はできなくなるので、わかりやすい場所・名前がいいかと思われます。

例として自分は、 C:\Program Files\XInput Wrapper\ScpServer と置きました。
(必ずしもこのパスじゃないとだめという訳ではないので、フォルダ名・パスは各自任意で決めて頂いて構いません)

その後、同じく SCP DS Driver Package Update 内にある ScpServer フォルダを解凍し
C:\Program Files\XInput Wrapper\ に SCP DS Driver Package Update 内にある ScpServer フォルダをドラッグアンドドロップします。

そうするとダイアログが出るはずなので、ファイルを置き換える を選択してファイルを置き換えます。

この方法以外にも、 ScpServer\bin フォルダ内に存在するファイル群を直にフォルダ内に入れておく方法でも可能なようですが、自分は試していません。

2. ドライバのインストール

さて、準備は終わったのでインストールしていきたいところですが、その前に動作条件などをサクッと説明したいと思います。

作者のScarlet.Crush さんによると、サポートしているOSは Windows XP 以上となっているようですので、最近のPCであればほぼ問題はないでしょう。
他に必要と思われるものを記載しておきます。

・Microsoft .NET Framework 4.0
・Visual C++ 2013 再頒布可能パッケージ
・最新のDirectX ランタイム
・最新のXbox コントローラのドライバ(Windows10ではインストール不要)

.NET Frameworkに関しては、最新のWindows Updateをインストールしておけば、確実にPCに入っているはずです。
4.0以上が必要なため、一度確認しておくことをお勧めします。

Visual C++ 2013 再頒布可能パッケージはインストールしないといけません。(VSとかでプログラムを組んでる人なら既にインストールされてるかも)

DirectX ランタイム、これも最近のPCでかつ、Windows Updateを最新の状態にしておけばインストールは不要だと思います。

DirectX のバージョンの確認方法は、Winキー+Rキーで ファイル名を指定して実行 ダイアログに、dxdiag と入力して確認できます。

必要なプログラムがインストールされているかどうかは、 スタート>>Windows システムツール>>コントロールパネル>>プログラム>>プログラムと機能 から確認可能です。(Windows10 の場合)

Xboxコントローラのドライバに関しては、Windows8 以降であればインストールは不要です。
逆に、Windows8 以前のOSを使用している方はインストールする必要があります。

Windows7 では、XInputをインストールする前にドライバを入れておく必要があります。
Windows XP,Windows Vistaでは、XInputをインストール後にドライバを入れる必要があるようです。

ドライバをインストールする前に、PS3コントローラとBluetoothを使うのであれば別途、Bluetooth USB アダプターなどを接続しておきます。
(最近のPCはほぼほぼBluetoothが付いているでしょうから、USBアダプターは必要ないかもしれません)

自分は別に有線でプレイするので、Bluetoothの設定はしません。

3. インストール

さて、長くなりましたがいよいよインストールしていきたいと思います。

C:\Program Files\XInput Wrapper\ScpServer\bin\ScpDriver.exe を

管理者権限

として実行します。(ファイルパスは適宜置き換えてください)

起動するとなにやら出てきますが、下のチェックボックスのチェックの有無で、インストールするものを選択できます。

Force Install: OSがWindows XP,Windows Vista であればチェックをいれ、Windows7以降であればチェックをつけません。

Bluetooth Driver: Bluetoothを使うなら、チェックボックスにチェックを入れておきます。

Configure Service: チェック必須

これらの設定を確認したら、チェックボックス横の Install ボタンをクリックします。

2回ほど確認ウインドウが出るので、両方とも インストール をクリックします。

このようになっていればドライバのインストールには成功しています。
しかし、Bluetoothのドライバが入っていないようです。
その場合は一度 UnInstall を実行したうえで Force Install にチェックを入れて再度インストールを行うといいようです。
自分の場合は何度やってもBluetoothのドライバは入りませんでした。
(Bluetooth使わないから別にいいんだけどね)

4. 動作確認

これで、PS3コントローラをPCで使えるようになりました。
一応、確認のために コントロールパネル>>ハードウェアとサウンド>>デバイスとプリンター に移動し、

Xbox360 Controller for Windows なるものがあれば大丈夫です。

一応、ボタン操作を受け付けているかどうか、Xbox360 Controller for Windows をクリックし、右クリックで ゲームコントローラの設定 をクリックします。

プロパティをクリック。

この画面ですべてのボタンが正しく反応すれば、PS3コントローラを使用できます。

XInputはDS3の他に、DS4(PS4のコントローラ)にも対応しているため、やろうと思えばPS4のコントローラも繋げられますね。

5. まとめ

無事にPS3コントローラを使うことが出来るようになりました。
MotionInJoyと比べても、機能面には全く差がありません。むしろ、MotionInJoyはPCを再起動するたびに
DS3 Tool から Enabled ボタンをクリックしなければいけないため、面倒だったのですが、XInputはそれが不要なのがいいですね。
なにしろ MotionInJoyは、ブルースクリーンが発生する問題が辛すぎるw

XInputは、ほかにも色々ツールがあるようですが、多すぎて一日では書ききれないため、適宜追加していこうと思います。

以上です。

The post 【PCでPS3コントローラーを使う】XInput Wrapper for DS3を導入。 first appeared on XyLe's official website.