86は輸出仕様では標準でUSBがついているのですが、国内仕様にはそれがありません。
ド〇キで購入したシガーソケットから給電するタイプのQC3.0チャージャーを使用していましたが
86のシガーソケットって妙に使いづらい位置に設置されてるんですよね。
そのせいで配線の取り回しが壊滅的なことになっていたんでうぜーなって思っていました。

そこで今回、USBを生やそうと改造しました。
どこにUSBを生やすのかといわれますと、このデッドスペースです。

ここは輸出仕様の86では最初から穴が開いており、USBが標準でついています。
ここにUSBポートをぶち込もう、そういうことですね。
(み〇カラなどでは多くあり、86乗りの間では定番のカスタムです。)

部品調達

まず、部品調達から行きます。
み〇カラなどではここに穴をあけて付ける方法が多くありましたが、個人的に最初から付いていたパーツに
穴をあけるのはなんか嫌だったので、某フリマサイトを覗いていたらあるじゃないですかこれが！

品番全く違う袋に入って届きましたが

最初から穴がきれいに空いている輸出仕様の物です。

輸出仕様の物を4000円ほどで入手することに成功したので、ここにAmazonで購入したUSBポートを差し込みます。


こんな感じであたかも最初からあったかのようにきれいにハマります。

で、これを今ついてる国内仕様のパネルごと丸々移植します。

移植したところで、配線処理しないと動かないので配線処理します。
購入したのは定番のエーモン製です。

ACC電源を取らないといけないので、どこから電源を取ろうか悩んだのですが、86にはこれまた便利な場所にシガーソケットがついているんですよね。

このシガーソケット、グローブボックス裏にあって、普通に乗ってたら「誰がこんなところ使うん？」って場所にあるんですよ。

そこから、ギボシ処理をして配線を分岐してこのようにしました。

グローブボックスに既に配線用の穴が開いていたので、そこをうまい感じに利用していい感じの取り回しにできました。

グローブボックスを閉めても干渉しません。
仮組からの

通電確認で問題なしなので、そのままパネルをはめて確認。


問題なし！！
まるでそのままついていたかのようなフィッティングでかなりいいですね。

実際に運用してみてもちゃんと機能してます。充電も問題なくできます。

結論

このUSBポート、電圧表示が出るのはいいですね。エンジン始動直後は12vですが、走行時は14vぐらいになるのでリアルタイムで電圧変動を見れます。

私は普段、このスマホホルダーにスマホを置いて運転しています。これもド〇キで購入したもの
以前は真ん中のシガーソケットから配線を持ってきていたので配線の取り回しが劣悪になっていました。
USBポートを生やしたことによって、使い勝手がかなり向上しました。

また、スマホを充電しつつアイコスを充電するとスマホには給電されなくなるという問題もあったのですが、それもなくなりました。

今回、USBを生やす改造を行ったことでかなりいい感じになりました。

改造を行った今、使いづらい位置にあるこいつはもはや不要になりました。

The post USBポート改造 first appeared on XyLe's official website.

はじめに
この記事の内容を実行して壊れたとしても、筆者は一切責任を負いません。
また、保証が残っている状態でこれをやると保証対象外になります。

壊れたとしても自己責任です。

それを了承したうえで、修理に進みたい方は読み進めてください。

このQuest3、VR本体は問題ないのですが、コントローラーにかなり問題がありました。
電池を放置しすぎたことにより液漏れしており、プラスチック部分に大量の茶色サビが付着してしまっており
なおかつ、右コントローラーのスティックがドリフトします。

友達曰く、「使わなさ過ぎて放置していたらこうなった」とのことでした（笑）

いやいや。。。普通使うやろ！！！
というかなんで液漏れするまで放置してるんや（笑）
使わないなら売るなりしろ！

とか思いましたね。

だってこれ、まともに購入したら8万ぐらいする代物ですからね。
友達はいい意味で頭おかしいです。

ということで、使わないのなら有効活用しないのはもったいない、ということで借りてきたわけです。

VRChatをプレイしてみたところ、右コントローラーがドリフトするせいでまともにできませんでした。
今回は修理の備忘録的な感じですかね。

修理開始

Amazonで「Quest3 スティック」などで調べれば簡単に部品は入手することができます。
あとはT5のトルクスドライバーが必要です。(Quest3の場合)

分解していきます。
まずは電池蓋を外して、電池をぬいておきます。

その後、リムーバーやピック等使用して、上のプラスチックを外していきます。
所詮は粘着テープで止めているだけなので、こじっていくと簡単に取れます。

矢印部分あたりからこじると外れやすいです。
ただし、この時にセンサーやフラットケーブルを誤って傷つけることがないようにしてください。
赤丸がセンサー、黄色部分がフラットケーブルです。

無事に外れたら次に、電池蓋のシールをはがして赤丸4か所のねじを外します。

次に上5か所のねじを外します。
1か所だけ長いねじがあります。

ねじを外したら、グリップの左側を外します。
ここはねじなどなく、爪ではまっているのでこじって外します。

外したら、赤丸部分のコネクターを外します。
とても小さいコネクターかつ、とても細い線でつながっているのでピンセット等使用したほうがいいです。

外したら、グリップ右側を外します。
ただし、ここもフラットケーブルでつながっているため、無理な力を加えないようにしてください。
アンテナとフラットケーブルを外します。

これで3個のパーツに分かれます。

真ん中の基板がついているパーツのねじ2か所と、フラットケーブル2か所を外します。

外すと、基板が外せるようになるので、スティックの2か所のねじを外します。

これでようやくスティックを外せました。

外したスティックのパーツを3分割します。

新しいスティックにパーツを移植していきます。

左が新しいスティック、右が古いスティックです。

後は、バラしたときと逆の手順で組み付けていきます。
スティックをはめ、赤丸2か所のねじを締め固定します。

重要なのが、この緑色のばねのようなパーツ部分です。

基板を取り付ける際に、このパーツが基板を挟み込む形になるように取り付けます。
画像のようになっていればOKです。

このようにしないと、動作させた際に不具合が出ます。

次に赤丸2か所のねじと、フラットケーブルを付けます。

グリップ右側のフラットケーブルを付けます。

グリップ右側とメイン基板の位置を合わせます。ピタッとはまるはずです。

画像のように、トリガーを押し込みながらアンテナケーブルを接続し、小さいコネクターも接続します。

グリップの左側を付けます。
画像の位置に左側グリップの丸いわっか部分をはめるようにするとつきます。

ここまででとりあえず仮組完了なので、動作テストしてみて問題なければ電池蓋ねじをしめて
ステッカーを貼り、上部のねじをしめてカバーをつけて完成です。

結果

無事に治ったのかといいますと、完璧でした。
ドリフト現象がなくなり、とてもいい感じになりました。

新品でコントローラーを買うよりだいぶコスパよく直すことができました。

これでまともにQuestが使えるようになりました。(まぁ借り物なんだけどね)

では。

The post Quest3コントローラーを修理してみた first appeared on XyLe's official website.

今回購入したものは以下です。

センターコンソールつまみ

GR プッシュスタートボタン

ZN6 前期/後期 86 ハイフラ防止 8ピン ICウインカーリレー ワンタッチウインカー機能付き アンサーバック対応


スーパークラッチストッパー

まず、センターコンソールのつまみを変えました。

Before

After

(TRDのステッカーを貼ってるのに、TRDのパーツ1個もないとか、ないよなぁ～？)
つまみ部分はエアコン使用時に頻繁に触るので操作しやすくなったし、見た目もよくなったので
これだけでもかなりいい感じになりました。

次はプッシュスタートボタンを変えます。
しかし、プッシュスタートボタンは謎の小物入れがあるあの部分を取らないと交換できません(86乗りならわかる)

小物入れ部分を内張はがしなどを使用して取り外します。
外すとこのようにカプラーが刺さっているので、２つとも抜きます。

カプラーを抜くとこのように、完全に分離されます。

カプラーを抜いた後、プッシュスタートボタンは爪で引っかかっているだけなので、両端をつまんで引き抜けば簡単に外れます。

GRのプッシュスタートボタンを取り付けます。ただはめるだけです。

元に戻して動作確認します。

白発光でいい感じになりました。

ちなみに元のスイッチ型番がSSPIMB03(SUBARU)、今回取り付けたものがT-MIMB3(TOYOTA)ですが、品番違いでも互換性があるため、ポン付けできます。

次に、ウインカーリレーを交換します。
運転席にある画像２か所のねじを外します。


内張はがし等を使って外すと内部が見えます。

外すリレーはこれです(灰色の四角のやつ)

白い固定部品の取り方を知らず、無理やり取ったらボロボロになってしまいました…
(後から知りましたが、細いマイナスを隙間に差し込んでドライバーを下に倒しながらリレーを手前に引くと簡単に外れます。)

左が純正リレー、右が今回交換するリレーです。

白い固定パーツを移植して、取り付けます。

ローフラ、ハイフラ共に自由自在に変えられるようになりました。

リレー変えて
ローフラもハイフラも自由自在になったぜ pic.twitter.com/ZZtDdIsWNG

— @IWSF day3 (@X1LeP) May 20, 2026

とりあえずローフラ仕様でいきます。

で、目玉がスーパークラッチストッパ－。
こいつはみ〇カラなどで大好評ですが、果たしてそこまでフィーリングが変わるのか？と思っていました。

これらのカスタムと同時期に組み付けてみました。
使用してみた感想、確かにフィーリングは変わります。
ストロークが減るという謳い文句の通りで、半クラッチ範囲が狭くなって、運転しやすいです。

ただ、調べていると以下のような問題点もあるようです。
・油圧クラッチの場合、フィーリング変更目的のストロークの変更は不可、そういうことを許容出来る仕組みになってない
・中古の86/BRZ買う時にはクラッチストッパー交換有無を調べて、付いてる個体は避けた方が良い

私は、そのデメリット面も許容したうえで付けているので問題ないですが、事実だとしたらあまりよくないものかもしれません。
ですが、よくないものだとしたら調べればすぐに悪いものだと出てくるはずですし、悪い投稿がその１個しか見当たりません。

そのため個人的には別にいいのかなぁと思っています。(現に16万キロも走ってるしな)

もし今のクラッチが壊れたら、その時は強化クラッチに乗せ換えるだけです()

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※脱獄していなければこの記事の内容は使えません

以前、iPhoneのTweakを紹介しましたがあれ以外にも有用なTweakが数多くあったので
紹介したいと思います。
今回は無料Tweakよりも有料Tweakのほうが多いので、「おい！俺は金を使いたくないぞ！」という方にはおススメできません。

環境はiPhone13 Pro Max, iOS 16.3.1, Dopamine, Sileoでテストしています。
※タイトルを押すと該当TweakがあるレポをSileoにそのまま追加できるようになっています。

動作系Tweak

・AutoFaceUnlock

FaceIDを認証したら即、ホームに移動してくれるTweakです。

AutoUnlockXと機能はほぼ同じですが、AutoUnlockXは他のTweakと競合するので現在はこちらを使用しています。
脱獄犯には必須なTweakの一つ。

・SiriPlus

※有料です。
SiriをChatGPTまたはGeminiに置き換えることができます。

Siriは頭がいいとは言えないので、これを使用してAIに置き換えれば…
色々なことができちゃいます。

プロンプト入力でAIにキャラクターを覚えさせることも可能です。

ちなみにAPIも設定することができます。

・Dynamic120Hz

※有料です。
以前紹介したAlways120Hzと機能的には変わらないですが、Always120Hzよりもこちらのほうがいいです。

理由として、Always120Hzよりも機能が多い(App毎に個別に設定可能、付帯Tweakがある)

・Legizmo

※有料です。
Apple WatchはiPhoneのiOSバージョンがサポートされていないとペアリングできません。
脱獄していると基本バージョンアップはできないので、通常はApple Watchとのペアリング
は不可能ですが、その制限を解除してApple WatchとペアリングできるようにするTweakです。



これは本当に便利なので、Apple Watchを使っているなら迷わず入れたいTweakです。

UI系Tweak

・PopOutButtons

iOS18から、音量ボタンと電源ボタンを押したときにエフェクトが出るようになりましたが、それを再現できるTweakです。

・KonbanXV

ホーム画面、最初のページから左にスワイプするとウィジェットページが表示されますが
ここを好きなアプリに置き換えることができるTweakです。
ぶっちゃけ私はウィジェットページを使っていないので、このTweakはいいですね。

自分はミュージックが起動するようにしています。

・Griddy

※有料です。
iOS18から、好きなようにホーム画面のアイコンを配置可能になりましたが、iOS16では好きなようにアイコンを並び替えることは不可能です。(常に左揃えになる)

このTweakを入れると、その制限がなくなって好きなようにアイコンを配置できるようになります。
しかもこれは以前紹介したAtriaと共存可能なので、ホーム画面を魔改造できます。

・Violet Pro

※有料です。
Siriの画像を変更することができます。
自分はアロナの立ち絵にしています。

これとSiriPlusを併用すると、完全にそのキャラクターのような立ち振る舞いで
しゃべっている風に感じるのでなかなか面白いです。


※ちなみにViolet ProはSileoではiOS対応バージョン15.0 – 15.7.6となっていますが、16.3.1でも正常に動作しました。

・LastLook

※有料です。
AOD(Always On Display)Tweakです。

iPhone 14 Pro/ProMaxシリーズからAODは導入されたので、それ以前のシリーズではAODはない…のですが

これを導入すると14シリーズ以前のデバイスでもAODを表示できます。

これらはとても便利なTweakなので、脱獄したらすぐに入れたいですね。
また有用なTweakがあれば紹介していきたいと思います。
(そもそも脱獄可能なiPhoneを入手することが難しいが)

では。

The post 便利Tweakの紹介 first appeared on XyLe's official website.

データベースの移行やら、SSL設定やらなんやらで結構時間がかかりましたが
問題なく移行できた模様です。

今このページが表示出来ているという事はつまり、そういうことさ

最初、データベースをバックアップせずに旧サーバーからドメインを消してしまい
「これ、ブログのデータ全部吹っ飛んだか？」とめっちゃ焦りましたが、どうやら大丈夫でした。
というのも、「ドメインを消すとそのドメインに関連したデータも全て消去されます」と表示されてそれを勘違いしてました。
ドメインを消すとWordPress関連のデータも全部消えると思っていたのでデータベースも一緒に消えてしまったと思っていました
しかしながらデータベースは別管理のようだったので助かりました。

データベースは生きていたので旧サーバーからphpmyadminにログイン、sqlでデータベースを救出し
今の新サーバーのphpmyadminにログイン、そこからインポートすることで事なきを得ました。
WordPressってのはデータベースも必要な事を忘れていたよ

データベースをインポートした段階そのままでは動かないので、phpに書かれている情報を変えたのと
(旧データベースを参照するようになっているので、さっきインポートした新データベースへ参照させるようにする)

当サイトはcloudflareを使用しているため、DNS情報を旧サーバーから新サーバーへ変更する必要がありました。
それに伴ってネームサーバーも変更する必要があります。

しかしながら、ネームサーバーを変更すると何故かSSLの申請が通りません。
これはcloudflare側のDNSレコードに該当ドメインのTXT設定を追加して申請したら通りました。

旧サーバーはこのような設定がなく、更新時期になったらわざわざネームサーバーを元に戻して
更にcloudflareからプロキシを解除して申請していました。(そうしないと申請してもエラーとなる)
SSLが切れてしまうとサイトに一切アクセスできなくなってしまうため困っていました。

今回の新サーバーでは別のネームサーバーでもいける設定があったので、今後手動で更新する手間が省けました。

今の所は上手く動いています。

あとはPHPバージョンも上げてあります。
これによって不具合なんかが出る可能性がありますが、唯一不具合が出たのはこれだけ。

Call to undefined function create_function()

create_function()はPHP 8.0.0以降で廃止されたらしく、バージョンアップしたことにより使えなくなっていました。
そのため、create_function()を使用しているphpを編集し、正しい関数に置き換えたところ、PHPバージョンを上げても正常に動作するようになりました。
今の所は問題なさそうです。

The post サーバー移転しました first appeared on XyLe's official website.

以前、ヤ〇オク！にてiPhone13 Pro Maxを入手していました。

目的としては、Xcodeなどを用いてiOS用アプリ開発等の用途で使用しようと思ったからです。(そもそも論Macも買わないといけないが)

色はなんちゃらグリーンで珍しい色だなと思ったところも購入するきっかけでした。

んでこいつのもう一つの最大のポイント。

iOS 16.3.1というところです。

脱獄できるiOSバージョンは限られており、現状では13,14シリーズのiPhoneを脱獄する場合はiOS 16.5以下である必要性があります。
実は、そこら辺もあり脱獄できるiOSバージョンを意図的に購入したためDopamineにて脱獄してしまいました。
(そもそも、よくここまで古いiOSバージョンのiPhoneが残っていたなという感じ)

脱獄すると何ができるのか？

って話ですが、要するにAndroidでいうroot化みたいなもんです。
iOSはAndoroidと比べてしまうとどうしてもカスタマイズ性にかけてしまうため、脱獄することでカスタマイズ性を大幅に向上させることが可能です。

これをすると保証なんてものは当然ながら消え去りますが、そもそも中古なので問題はないです。(元からないようなもの)
というか、脱獄したからには自作Tweakも作ってみたいと思った次第

脱獄なんて今の時代需要ねーよ！って思いましたか？

いや、それはそう。

敢えて時代に逆行したことをするのが私はとても大好きです。(変態)
何よりも、自分で好き勝手に弄りまくれるのがいいです。

とりあえず便利だと思ったTweakを紹介していきたいと思います。
正直多すぎて全部は紹介できませんが、後々いいTweakがあれば個別で紹介していこうかなとも思ってます。

環境はiPhone13 Pro Max, iOS 16.3.1, Dopamine, Sileoでテストしています。
※タイトルを押すと該当TweakがあるレポをSileoにそのまま追加できるようになっています。

動作系Tweak

・AutoUnlockX

FaceIDを認証したら即、ホームに移動してくれるTweakです。
通常では認証してもいちいち下から上にスワイプしなければホーム画面に移動しないので、かなり便利。

・PowerSelector

リスプリング、LDRestart等の操作がこれ一つで行えます。

コントロールセンターにも追加可能なので、ここで操作を出来るのがとても便利。

・Speedster

アニメーション速度を変更できます。
デフォルトのアニメーションは遅いので、こいつで弄るといい感じになります。

・Always120Hz

※有料です。ProMotionが付いているiPhone、通常は場面に応じて動的にリフレッシュレートが切り替わるのですが
これを導入すると常時120Hzで動作するようになります。
常にヌルヌルになるのでこれを味わったらやめられません。

・Choicy

アプリ毎にTweakを有効化するかどうかを設定できます。
これとvnodebypassか、Dopamineのjailbreakを隠すで脱獄検知の回避に有効です。

・Lynx

※有料です。項目ごとに設定があり、かなり細かくカスタマイズすることができます。
価格以上の価値はある。

UI系Tweak

・A-Font

システムフォントを変更することができます。
フォントを変更するとより脱獄してる感が出ます。

・Waqt

ステータスバーに時刻と日付を二行表示できるようになります。
秒数も追加できるので地味に便利。

・Cylinder Reborn

ページ移動のアニメーションを弄れます。
プリセットも豊富なので好みのやつにするといい感じ。

・SettingsRevamp

設定アプリを細かくカスタマイズできます。

背景あかりちゃにすると見づらいな…

・SnowBoard

ホーム画面のカスタマイズに使用。アイコンの大きさや角の半径などを弄れる。

・Atria

こちらもホーム画面のカスタマイズに使用。
かなり細かく弄れるのと、実際の画面を見ながら設定できるのがすごくいい。


しかも無料。神Tweakの一つです。

・Eneko

ロック画面やホーム画面に静止画ではなく動画で壁紙を設定できます。

・Jade

※有料です。コントロールセンターをかなり細かく弄れます。
PrysmというTweakをrootlessに移植して機能追加したような印象でしょうか。

・Dodo

ロック画面を細かく弄れます。
Andoroidのような見た目にしたい場合いい。

・Tako

ロック画面の通知を項目ごとにまとめられます。
Axonと同等の機能を持ったTweakですが、AxonはAutoUnlockXと併用できないため、こちらを使用しています。

・AniTime

※有料です。ロック画面の時刻がかわいいアニメーション方式になります。

・Velvet2

ロック画面に表示される通知バナーを細かくカスタマイズできます。

・PrideBars

Wi-Fiとモバイル通信のアイコンの色を変更できます。

・TintIconLabel

ホーム画面のアプリラベルを好きな色に変更できます。
また好きな背景色を指定して背景を付けることも可能です。

とりあえずざっとこんなもんです。
まだまだ便利なTweakはたくさんありますが、多すぎてとんでもない量になるので残りはそのうち紹介したいと思います。

では。

The post 13ProMaxを脱獄して弄り倒してみた first appeared on XyLe's official website.

納車してから1,2か月ほどはそのまま乗っていましたが
こういう車に乗っているとやっぱりカスタムしたくなってしまいます。

まずはフォグを白から黄色に変えました。

これ、球自体を変えているわけではなく、カバーの上からフィルムを貼っただけです。

5分もかからずカスタムできて、尚且つ雰囲気をガラリと変えることが出来るので初心者にはお勧めのカスタムです。
ちなみに、ヘッドライト用や黄色以外の色も売られていますが、車検は当然ながら通らなくなるので、やるなら自己責任といえるでしょう。

次はシフトノブをスピンターンノブに変えました。

純正のノブはご覧の通り何の変哲もない一般的なものですね。

これをウォーターポンププライヤーなどを使用して外していきます。

外れました。

本当は傷をつけないように取り外せれば一番いいのでしょうが、86の純正ノブは取り外すときに
必ずといっていいほどボロボロになってしまうようです。再利用は不可と考えた方がよさそうです。

トヨタ純正パーツにノブ部分だけ、というのはないっぽいので
もしもノブを純正に戻したい場合は、ASSYごと購入するしかないようです。
まぁ、純正に戻す理由もないので購入する必要もあまりないとは思いますが。

スピンターンノブを付けます。

内部にバネが入っているのですが、これを取ってノブだけ付けることで機能します。

バネを入れてスピンターンノブを付けた場合は普通のサイドブレーキと何ら変わりはないです。
なのでこのバネは、いざという時に戻せるように大切に保管しておきましょう。
(バネが入っていないと、サイドブレーキ壊れてますよと言われて車検が通らない事があるらしい)

スピンターンノブ付けた！！ pic.twitter.com/hTRtbFyMYq

— e.@765AS単独NEI両日 (@X1LeP) April 26, 2025

いい感じです。

次にシフトノブを交換しました。
純正ノブは大分ヘタってきていて、交換したいと思っていました。

シフトノブ交換は超絶簡単で、ただひねるだけで外れます。
今回は定番であるクリスタルシフトノブを採用しました。

これだけでも結構印象が変わるのと、純正シフトノブは短いので入れずらい場面が結構ありました。
86はミッションに持病を抱えているので、2速が特に入りづらいです。

10cmの物を付けていますが、大分入れやすくなってシフトフィールが改善されました。
後日、知り合いの人から15cmのシフトノブをもらったので、現在はそれに付け替えています

長いシフトノブは人によって好みが分かれると思いますが、個人的には86は15cmでもいいと思います。
てこの原理が働くため、10cmよりもさらに入れやすくなりかなりいい感じです。

しかし、代償として後述する機構のせいでリバースにかなり入れづらくなります。
ただ、自分は慣れてしまったので支障はありません。

ひとつ注意点として、社外のシフトノブに変えた場合、シフトパターンがないと車検に通りません。
車検の際は注意したほうがいいでしょう。

次にリバーストリガーです

86はマニュアルの場合、6速なのでリバースに入れる際はちょっと特殊です。
リバースが1速と2速の手前にあるため、リバーストリガーを引っ張りながらでないと、リバースに入れることは出来ません。

そのリバーストリガー部分が、純正はプラスチックなので使用しているうちに経年劣化で見た目が悪くなります。
それをアルミの金属製に交換します。

リバーストリガー部分がロールピンで固定されているので、ピンポンチセットが必要です。Amazon等で安く売ってます。

これを外していきます。

なお、作業の際は予めリバースに入れておいたほうがいいです。
そうしないと、穴が隠れてしまいロールピンを打ち込むことが困難になります。

外したら、シフトブーツ部分を上手くリバーストリガーに被せて再度ピンポンチでロールピンを打つだけです。
ちゃんと打たれていないと、シフトが正常にできなくなるので注意しましょう。

いい感じです。

どれもお金があまりかからず、手軽に出来るカスタムなので、暇つぶしにはちょうどいいですね。

またカスタムしたら随時投稿していくので、お楽しみに。

The post 86をカスタムした first appeared on XyLe's official website.

前回で割といい感じに仕上がった、某ゲーセンに置いてあるあの音ゲーを模したコントローラー。
LEDの色分けや、ボタンの重さなどを改善して完成直後よりかは大分よくなった気がします。

しかし、ここで終わらないのが私です。

やるならとことんやりたい派なので、今回も色々やっていきます。

まずは配線関係から。
前回までは、マイクロスイッチをボタン本体に固定する所謂台座のようなもの(正式名称これなんて言うんですかね)
これに本来はLED電源を供給する為のファストン端子を接続することが出来るような構造になっています。
自動車やバイクなんかでも使われている、あの平型端子です。

今までは端子自体、所有していなかったので(買え)

面倒くさくてこのように、ここに直でLED配線をはんだ付けして運用していました。

しかし、この方法ではもし台座が破損した場合など、わざわざはんだごてを取り出し、外して付けなおす必要があるのと
やはり見栄えがよろしくないので、今既存で付いている配線を一度全て取り払ったのち
先端の被覆を剥いてファストン端子を圧着することにしました。

撮っている角度が違いますがYURUSHITE☆
2×8なので16箇所圧着しましたが、なかなか面倒くさかったですね。

全て配線して点灯確認。問題なしでした。

ついでに台座も淘宝網で購入した強度のありそうなものに交換しています。

色が黄色なのはわかりやすくていいと思いました。

次にマイクロスイッチ、及びバネの交換を行いました。
マイクロスイッチ、バネは非常に重要なので、選定は慎重に行いました。

マイクロスイッチですが、前回改造で使用したものはVX-01-1C23と呼ばれるもので、ビートマニアやSDVXなどに使用されているものを使用しました。
ビーマニなんかに使われている、ということもあり打鍵感は決して悪くはないのですが、そもそもビーマニとオ〇ゲキはボタンサイズが全然違うので
個人的には少し違和感があるという印象になっていました。(交換して2,3か月使ってみた感想です)

マイクロスイッチを別のものに変えたらどうなるかな？と思い、OMRONの種類が異なる物をいくつか色々購入して試してみました。

左から

VX-01-1C23 0.49N
VX-01-1A2 0.25N
VX-01-1A3 0.49N
V-10-1A4 0.98N
D2RV 0.49N
D2RV-E 0.25N
D2RV-G 0.98N

となっています。

音と押し心地比較
1C23,1A2,1A3は音が全く同じだが若干内部構造が違うらしい
V-10-1A4は明らかに重いのと音が若干違う
D2RVは驚くほど静かでほぼクリック感はない
Vシリーズはカチカチなのに対してD2RVシリーズはヌルッと動く感じ
押し心地はキーボードで例えたらメカニカルとメンブレンの違いに似てる pic.twitter.com/EYPlfOfM1e

— e.@765AS単独NEI両日 (@X1LeP) April 9, 2025

試したところ、このような感じになりました。

VXは各スイッチの押圧が異なるだけで、他は今までと全て同じ。
D2RVに関しては、V,VXにあるカチカチ感、クリック感がほとんどないです。そして超静音。
V-10-1A4は…重すぎます。筋肉がある人ならいけるかもしれない。体感中華マイクロスイッチと同じぐらい重いです。

結論ですがこの中で気に入ったのはD2RVです。
押圧は1C23と同じですが、VXはカチカチとクリック感がある押し心地ですが、D2RVはヌルっとした押し心地でクリック感がほぼありません。

上で言及していますが、分かりやすく例えるのであれば
V,VXはゲーミングキーボードの青軸、D2RVはメンブレンのキーボードの打ち心地に似ていますね。

筐体の三和ボタンもクリック感がほぼないので、D2RVにすることで感触はより三和に近づけることが出来ると思いました。
更にVXとD2RVとでは内部構造がちがいます。VXは一般的な構造なのに対して、D2RVはリードスイッチとなっています。

VXはチャタリングする個体があるらしく、実際私が使用していたスイッチの1個がチャタリングし始めました。
リードスイッチの方が耐久性はいいとされているので、チャタリングも起こりにくいと期待します。

D2RVを採用する欠点は値段です。
V,VXは1個200〜300円ぐらいなのに対してD2RVは1個600〜700円ぐらいします。

D2MV-01-1C3と呼ばれるスイッチもありまして、VXが採用される前の旧ビーマニ筐体に使用されていたスイッチになります。

これも押し心地はD2RVと似ており、クリック感がほぼないのでいいかなって思ったのですが
残念ながらこのスイッチは現在生産終了してしまっているので、今後の入手性を考えたらD2RV一択という結果になりました。

値段が高価な事が欠点ではありますが、それでもVXよりは好みなので6ボタン分D2RVに変えました。

メニュー項目ボタンに関しては、頻繁には操作しないので今までは得体のしれない中華マイクロスイッチでしたが
今まで使用していたVXがあまったのでそれを付けました。

予備に買ってしまっていたのでこんなに残骸がｗ

サイドもD2RVに変更しました。
サイドボタンに関しては比較的強い力でたたくので、D2RV(0.49N)ではなくD2RV-G(0.98N)を採用しました。

バネですが、前回ではOBSA-SP-20を2個重ねて使用していました。
しかし、これでは思ったような重さは得られません。

今回、OBSA-SP-50,OBSA-SP-Kを購入しました。

流石、三和なだけあってバネだけなのにダンボールで送られてきます。

過剰梱包

以前購入していた20gと合わせて色々試行錯誤した結果

ボタン：OBSA-SP-20 + OBSA-SP-K + D2RV (0.49N)　計 1.29N
サイド：OBSA-SP-50 + D2RV-G (0.98N) 計 1.48N
メニュー: OBSA-SP-50 + VX-01-1C23

という構成になりました。

ちなみに以前の構成ですが

ボタン：OBSA-SP-20 + OBSA-SP-20 + VX-01-1C23 (0.49N)　計 0.89N
サイド：得体のしれない中華製バネ(押圧不明) + VX-01-1C23 (0.49N) 計 1.09~1.39N?
メニュー: 得体のしれない中華製バネ(押圧不明) + 得体のしれない中華製マイクロスイッチ(押圧不明) かなり重い、押し心地最悪

VXと三和バネ20g二個の構成だと、かなり軽すぎるので、時々無反応を起こす場合があります。
更にサイドは得体のしれない中華製バネ、メニュー項目に関してはあまり押さないのでかなり適当でした。

今回の改造で、D2RVマイクロスイッチと三和バネ20gと60gを組み合わせて大分いい感じの感触になってます。
無反応なども発生しないので、とてもやりやすくなった感じがします。

ボタン自体は中華製ですが、中のマイクロスイッチとバネを変えたことで感触はゲーセンの三和ボタンっぽい感じになったので満足です。

最後におまけでレバー機構を少し変更しました。

従来はこのような感じの構造でしたが

このような感じで若干複雑化しています。
従来方式では、四角い物体の下に厚紙でもなんでもいいですが、適当な物を敷いてそれでレバー荷重を調整していました。
しかし所詮、敷いているだけなのでプレイ中の振動なんかでレバー荷重がどんどん狂ってきてしまい、最終的にスカスカになってしまっていました。
そのため定期的なメンテナンスが必要でした。

今回でベルトとギアで固定する方式にしてみました。
これでもまだ完全とは言えませんが、従来方式と異なり一定の荷重が保たれるようになったのでプレイング性及び、メンテナンス性も良くなりました。

今後も改造していくのでお楽しみに。では。

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86 (DBA-ZN6)

86前期です。マニュアルです。

事の発端は、職場でまた別の仲がいい人と話をしており

私「免許取って車乗りたいっすねー」
職「なに乗りたいの？」
私「まぁ、せっかくならスポ車とか？でも高いっすよね」
職「それなら86とかロスタとかいいんじゃない？」

って感じで色々話してたんですよね。
とりあえず、車の免許は欲しかったので仕事しながら教習所通いしつつ、都度昼飯とかでその人と雑談していました。
で、ある日こんな話に。

職「俺のよく知ってるディーラーに86入荷したらしいけど見に行く？」
私「まじですか？」

ぶっちゃけ、初心者なんだし、最初はやっすいゴミみたいな軽自動車でも買おうとしていました。
正直、この段階では買うなんて思ってもおらず「とりあえず見るだけならタダだしいいか」って感じで
その人が知ってるディーラーに行くことにしました。

ディーラーに行って試乗した瞬間「これは！！」となってしまい、担当者と話しているうちに完全にその気になってしまい

気付いた時には契約書に印鑑を押していました。

ノリと勢いで買ってしまったような感じですね。(ノリと勢いで買うような金額ではない)
しかも契約時点ではまだ免許を持っていませんでした。

担当者の人は融通を利かせてくれて「免許取ったら教えてください」って感じのひとでした。
いざ、免許を取って連絡して出向くとそこには例の86が。

納車して自走で家まで帰ってきました。
FRでよく曲がるし、運転していて面白い車なので買って後悔はしていません。

というか、免許取り立て初心者で86は個人的に贅沢すぎる
自分にはもったいないんじゃないかと個人的には思ってますｗ
とりあえず、事故らないように気を付けて運転します

いままでは原付が足でしたが、これからは車がメインの移動手段になりそうです。
余裕が出てきたら色々カスタムしていきたいところ。

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まず、教習所で卒業検定に合格すれば「卒業検定合格証明書」と呼ばれるものがもらえます。
この証明書には、合格した日付、合格した種類、教習所の印、検定を行った指導員の名前(手書き)などの情報が書かれています。
れっきとした公文書なので、非常に大切なものになりますし、これがないと本免学科試験を受けられません。

個人情報もりもりなので全部は載せられませんが、一部のみ載せておきます。

ちなみにMTで取ったので、「普通自動車免許」となっていますが、これがAT限定だと「普通自動車免許(AT車限定)」などとなります。バイクなら「普通自動二輪車免許」など。

これと必要書類等を持って免許センターに向かいました。まさか短期間で3回も免許センターに出向くはめになるとはｗ
またまためちゃくちゃ遠い免許センターに出向いて試験を受けるわけです。(原付、小特で今回が3回目)

前にも話した通り、「原付」「小型特殊」以外の上位免許を取得してしまえば、下位免許はその上位免許で乗ることができます。
つまり例えば、原付か小型特殊のいずれか、または両方を持っていなかったとしても、普通免許などを取ってしまえば、下位免許である原付と小型特殊は乗れることになります。
ただし、下位免許を取得していない状態で上位免許を取得すると、取得していない免許は「種類」欄には書かれませんし、受験資格もなくなります(ここ重要)
もしも上位免許を既に持っており、下位の免許を「種類」欄に併記したい場合は、一度上位免許を返納し、新たに取り直す必要があります。

まぁ要するに普通免許を取る以上、「原付」「小特」に関しては趣味の自己満にしか過ぎないのですが
やっぱり欄があったら埋めたいよね？

いざ、免許センターへ

以前の時と同様に、試験場について申請書に必要事項を記載し、収入印紙1750円分を貼り付けその他諸々の手続きを済ませた後、試験部屋へと進みます。
3回目ともなると流石に手慣れたもんですね()
原付、小特の時は収入印紙代1500円でしたが、普通車になると250円高くなります。

やはり前回と同じように、8時30分頃到着し9時頃に試験部屋に入って、説明開始まで1時間ほど時間があったので、その時間は教習所からもらった教科書やアプリなどを使用してひたすら予習復習勉強していました。
受験者は原付のときは10数人程度、小型特殊は自分ひとりだけ(そりゃそう)、という感じでしたが
流石に普通車ともなると50人以上は余裕でいましたね。

列に案内される際にオートマ(AT限定)と限定なし(MT)とで分けられました。
限定なしの列の一人に自分が混ざり座ります。

10時ごろから試験説明が開始され、10時40分頃に試験を開始しました。

問題セットは縦1列ごとに交互に分けられており「カンニングなどの不正絶対許すまじ！！」という警察官からの強い圧が感じられました。
原付、小型特殊の時はこういう事はありませんでしたが、今回は普通車なので人数がかなりいましたから、そんな感じなんでしょうね。

原付、小型特殊の学科試験問題は文章問題が46問、イラスト問題が2問出題され、内イラスト問題は3問すべて正解で2点でした。が、普通免許はその上位免許になるため
本免学科試験問題は、文章問題が90問、イラスト問題が5問の合計95問です。内イラスト問題は3問すべて正解で2点というのは原付、小型特殊と変わりません。
原付、小型特殊は試験時間30分、合格点は45点以上ですが、上位免許になると試験時間は50分、合格点は90点以上です。
更に、原付、小型特殊よりも幅広い範囲の問題が出題されるため、ちゃんと勉強していなければ合格するのは相当厳しいかも知れないですね。

小型特殊の時と同様ですが、途中、正誤がはっきりしない(所謂ひっかけ)問題が数問出題されて焦りました。
今回は95問、更には一種免許に関しての道交法全部を網羅しての出題なので、原付、小型特殊は勿論、二輪に関しての事や、準中型、中型、大型に関しての問題も出ますし、牽引などの問題も出るので余計です。

ただし、一度受かって免許を取得さえしてしまえば、既に道交法を知っているという扱いになるため、他の一種免許を併記するときに学科試験が免除になります。
つまり教習所で技能を習得して、卒業検定に合格さえすれば、証明書を持って免許センターに出向けば、併記が簡単に出来るという訳ですね。金はかかるけど
しかし二種免許は例外で、始めて取得する場合は、教習所に通い卒業検定に合格、更に二種の学科試験を受けなければ免許は交付されません。

とりあえず自分は原付、小型特殊の時と同様の手法で、分からないところは飛ばして、分かる問題を先に解き
全て解き終わったら分からなかった問題を考えて埋めていく、という方法で私はやりました。
同じく原付、小型特殊の時と同様ですが、イラスト問題を落としてしまうと、合格は相当厳しくなってきてしまうので、絶対に落とさないように解きました。

試験終了～その後

試験が終了し、結果発表は普通免許の受験者と一緒にモニターで一斉に行われました。2回経験していますがやはりなれないですね。
毎回「もしかしたら受かってるかもしれないし、落ちてるかもしれない」という感じでした。

結果は(395)合格でしたが、自分の目の前の人は落ちてました。
自分の目の前の人が落ちたので正直、下手したら落ちていたかもしれない、と考えました。

受かった後に思った事としては、本免よりも教習所で行う効果測定(ム〇シ)の方が自分的には難しかったので、効果測定を何度もやりつつ、アプリなどで補完していく、という感じがいいのかなと思いました。
合格した場合、点数は教えてくれないので自分は何点取れたのか気になりましたが、概ね90%以上は正解出来ていたということになります。
とりあえずは原付、小型特殊に続いて、今回も一発合格です。

合格後、すぐに適性検査を受け、免許交付手数料2050円を納めて、その後集合時間を伝えられ、休憩になりました。
休憩後、交通安全協会、免許交付係の警察官の説明を2時間ほど聞き、写真撮影をして免許交付されました。

写真撮影は基本的に一発勝負なので、撮影する前に軽く身だしなみチェックをしておくとスムーズにいい写真が撮れると思います。
撮られた後は撮り直しさせてもらえないので、注意しましょう。

交付

遂に「普通」の文字が入った免許証を手に入れることができました。
これで車に乗れるようになりました。やったぜ！

限定がないのでマニュアルも乗れます。(走ってる車のほとんどがオートマだけど)

次はどうしようか。一番時限数少ない「大特」でもいこうかな。

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