前回で割といい感じに仕上がった、某ゲーセンに置いてあるあの音ゲーを模したコントローラー。
LEDの色分けや、ボタンの重さなどを改善して完成直後よりかは大分よくなった気がします。

しかし、ここで終わらないのが私です。

やるならとことんやりたい派なので、今回も色々やっていきます。

まずは配線関係から。
前回までは、マイクロスイッチをボタン本体に固定する所謂台座のようなもの(正式名称これなんて言うんですかね)
これに本来はLED電源を供給する為のファストン端子を接続することが出来るような構造になっています。
自動車やバイクなんかでも使われている、あの平型端子です。

今までは端子自体、所有していなかったので(買え)

面倒くさくてこのように、ここに直でLED配線をはんだ付けして運用していました。

しかし、この方法ではもし台座が破損した場合など、わざわざはんだごてを取り出し、外して付けなおす必要があるのと
やはり見栄えがよろしくないので、今既存で付いている配線を一度全て取り払ったのち
先端の被覆を剥いてファストン端子を圧着することにしました。

撮っている角度が違いますがYURUSHITE☆
2×8なので16箇所圧着しましたが、なかなか面倒くさかったですね。

全て配線して点灯確認。問題なしでした。

ついでに台座も淘宝網で購入した強度のありそうなものに交換しています。

色が黄色なのはわかりやすくていいと思いました。

次にマイクロスイッチ、及びバネの交換を行いました。
マイクロスイッチ、バネは非常に重要なので、選定は慎重に行いました。

マイクロスイッチですが、前回改造で使用したものはVX-01-1C23と呼ばれるもので、ビートマニアやSDVXなどに使用されているものを使用しました。
ビーマニなんかに使われている、ということもあり打鍵感は決して悪くはないのですが、そもそもビーマニとオ〇ゲキはボタンサイズが全然違うので
個人的には少し違和感があるという印象になっていました。(交換して2,3か月使ってみた感想です)

マイクロスイッチを別のものに変えたらどうなるかな？と思い、OMRONの種類が異なる物をいくつか色々購入して試してみました。

左から

VX-01-1C23 0.49N
VX-01-1A2 0.25N
VX-01-1A3 0.49N
V-10-1A4 0.98N
D2RV 0.49N
D2RV-E 0.25N
D2RV-G 0.98N

となっています。

音と押し心地比較
1C23,1A2,1A3は音が全く同じだが若干内部構造が違うらしい
V-10-1A4は明らかに重いのと音が若干違う
D2RVは驚くほど静かでほぼクリック感はない
Vシリーズはカチカチなのに対してD2RVシリーズはヌルッと動く感じ
押し心地はキーボードで例えたらメカニカルとメンブレンの違いに似てる pic.twitter.com/EYPlfOfM1e

— e.@765AS単独NEI両日 (@X1LeP) April 9, 2025

試したところ、このような感じになりました。

VXは各スイッチの押圧が異なるだけで、他は今までと全て同じ。
D2RVに関しては、V,VXにあるカチカチ感、クリック感がほとんどないです。そして超静音。
V-10-1A4は…重すぎます。筋肉がある人ならいけるかもしれない。体感中華マイクロスイッチと同じぐらい重いです。

結論ですがこの中で気に入ったのはD2RVです。
押圧は1C23と同じですが、VXはカチカチとクリック感がある押し心地ですが、D2RVはヌルっとした押し心地でクリック感がほぼありません。

上で言及していますが、分かりやすく例えるのであれば
V,VXはゲーミングキーボードの青軸、D2RVはメンブレンのキーボードの打ち心地に似ていますね。

筐体の三和ボタンもクリック感がほぼないので、D2RVにすることで感触はより三和に近づけることが出来ると思いました。
更にVXとD2RVとでは内部構造がちがいます。VXは一般的な構造なのに対して、D2RVはリードスイッチとなっています。

VXはチャタリングする個体があるらしく、実際私が使用していたスイッチの1個がチャタリングし始めました。
リードスイッチの方が耐久性はいいとされているので、チャタリングも起こりにくいと期待します。

D2RVを採用する欠点は値段です。
V,VXは1個200〜300円ぐらいなのに対してD2RVは1個600〜700円ぐらいします。

D2MV-01-1C3と呼ばれるスイッチもありまして、VXが採用される前の旧ビーマニ筐体に使用されていたスイッチになります。

これも押し心地はD2RVと似ており、クリック感がほぼないのでいいかなって思ったのですが
残念ながらこのスイッチは現在生産終了してしまっているので、今後の入手性を考えたらD2RV一択という結果になりました。

値段が高価な事が欠点ではありますが、それでもVXよりは好みなので6ボタン分D2RVに変えました。

メニュー項目ボタンに関しては、頻繁には操作しないので今までは得体のしれない中華マイクロスイッチでしたが
今まで使用していたVXがあまったのでそれを付けました。

予備に買ってしまっていたのでこんなに残骸がｗ

サイドもD2RVに変更しました。
サイドボタンに関しては比較的強い力でたたくので、D2RV(0.49N)ではなくD2RV-G(0.98N)を採用しました。

バネですが、前回ではOBSA-SP-20を2個重ねて使用していました。
しかし、これでは思ったような重さは得られません。

今回、OBSA-SP-50,OBSA-SP-Kを購入しました。

流石、三和なだけあってバネだけなのにダンボールで送られてきます。

過剰梱包

以前購入していた20gと合わせて色々試行錯誤した結果

ボタン：OBSA-SP-20 + OBSA-SP-K + D2RV (0.49N)　計 1.29N
サイド：OBSA-SP-50 + D2RV-G (0.98N) 計 1.48N
メニュー: OBSA-SP-50 + VX-01-1C23

という構成になりました。

ちなみに以前の構成ですが

ボタン：OBSA-SP-20 + OBSA-SP-20 + VX-01-1C23 (0.49N)　計 0.89N
サイド：得体のしれない中華製バネ(押圧不明) + VX-01-1C23 (0.49N) 計 1.09~1.39N?
メニュー: 得体のしれない中華製バネ(押圧不明) + 得体のしれない中華製マイクロスイッチ(押圧不明) かなり重い、押し心地最悪

VXと三和バネ20g二個の構成だと、かなり軽すぎるので、時々無反応を起こす場合があります。
更にサイドは得体のしれない中華製バネ、メニュー項目に関してはあまり押さないのでかなり適当でした。

今回の改造で、D2RVマイクロスイッチと三和バネ20gと60gを組み合わせて大分いい感じの感触になってます。
無反応なども発生しないので、とてもやりやすくなった感じがします。

ボタン自体は中華製ですが、中のマイクロスイッチとバネを変えたことで感触はゲーセンの三和ボタンっぽい感じになったので満足です。

最後におまけでレバー機構を少し変更しました。

従来はこのような感じの構造でしたが

このような感じで若干複雑化しています。
従来方式では、四角い物体の下に厚紙でもなんでもいいですが、適当な物を敷いてそれでレバー荷重を調整していました。
しかし所詮、敷いているだけなのでプレイ中の振動なんかでレバー荷重がどんどん狂ってきてしまい、最終的にスカスカになってしまっていました。
そのため定期的なメンテナンスが必要でした。

今回でベルトとギアで固定する方式にしてみました。
これでもまだ完全とは言えませんが、従来方式と異なり一定の荷重が保たれるようになったのでプレイング性及び、メンテナンス性も良くなりました。

今後も改造していくのでお楽しみに。では。

The post 自作アケコン改造 – ボタンの重さ改善・手直し等々… first appeared on XyLe's official website.

例のアケコンを製作してから、ボタンの重さが大分気にはなっていたのですが
流石に重すぎてもう耐えられない！となったので今回はボタンの重さを改善していきたいと思います。

アケコンのボタン(特にこういう正方形ボタン)などに関しては、マイクロスイッチと呼ばれる物が使用されています。
マイクロスイッチにも様々な種類が存在するのですが、以前の記事で紹介したボタンは中華から仕入れたものです。

確かに、ボタンと一緒にマイクロスイッチとLEDまで付いてきてお得と言わざるを得ないですが。
品質に関してはやはりチャイナと言ったところで、三和電子のようなクオリティーとは程遠いです。

バネもマイクロスイッチもくそ重いので、指押しとかトリルとかまともにできたものではないのです。

そこで、中華ボタンだけど三和クオリティーに出来るだけ近づけられないか？となりました。
「そこまで言うなら大人しく三和のボタン買っとけよ」って思う人もいるかもしれませんが
三和のボタンはとても高価で、オ〇ゲキのは60×60のものなので1個3000円近くします。

とりあえず6個だけ買うか、となっても1万8000円です。
んで、純正のマイクロスイッチはOBSA-LHS7F2-LED-7-12V(LEDとマイクロスイッチが一体になっている特殊なやつ)になりますが
これは何と1セットで5700円ぐらいします。(6個で3万4000円)
貧乏で流石にそこまでの金はないし、コスパ重視で自作したのにコスパを度外視して全て三和に載せ替えるのも本末転倒
だと思ったので、あくまでもボタンは中華で重さはマイクロスイッチとバネで調整しようとなった感じです。

では早速ですが、まずはマイクロスイッチと呼ばれる部品です。
購入したのがこちら。オムロンのVX-01-1C23と呼ばれるものです。

押圧は約50g(0.49N)となっており、Beatmaniaなどにも使用されているものになります。

中華マイクロスイッチは押圧不明で得体のしれないものですが、恐らく0.98Nのものだと思われます。
かなり重く、(筋肉があるなら別ですが)とてもプレイできるような代物ではないです。
このオムロンスイッチは程よい軽さでクリック感があるのでいい感じです。

これを8個(60×60ボタン用6個とサイドボタン用2個)を購入し、中華マイクロスイッチと載せ替えました。

最初はマイクロスイッチだけ変えて、しばらくの間使い心地を試していたのですが
確かに、中華マイクロスイッチよりは全然押し心地も軽いし断然やりやすくはなりました。

ただまだ重すぎるんですよ。これは何故かというとバネの問題です。というのも中華のボタンに付属しているバネは
得体のしれないもので、押圧何gかわかりません。そこで今回、バネも交換することにしました。
丁度、秋葉原に行く用事があったのでそこで千石電商に行き、三和のバネを手に入れてきました。

OBSA-SP (20g) を10個購入しました。2000円。やはり三和は高い…

マイクロスイッチを外して、載せ替えていきます。

某キャラクターのボタンが取れました。(自分で改造した)

裏側がこんな感じになっているので、引っかかっている部分をラジオペンチなどを使って取り外します。

取るとバネのお出ましです。

左が中華ボタンに付いていたバネ(詳細不明)で、右が三和電子のOBSA-SP-20になります。

ばらした時と逆の手順で組み付けます。

とりあえず、6個分OBSA-SP-20に交換しました。が、ここで思わぬトラブルが発生しました。

20gのバネでは軽すぎたようで、ボタンの自重で押されたままになってしまったのです…
このままではまともにプレイできません。しかし、今更中華の得体のしれないバネに戻すのもいやです。

そこで、OBSA-SP-20を2個重ねて使用することにしました。
まったくもってこういう使い方をしている人は見たことがないですが、一応押せるようにはなったのでよしとしましょう…
10個セットだったのでボタン全部に使えるかと思ったのに、完全に盲点でした。

というわけで、バネの載せ替えが完了したわけですが重さの選定は失敗してしまいました。
一応、得体のしれない中華ボタンよりかは大分軽くなったので、ボタンの押しやすさは改善したというところでしょうか。
今度はOBSA-SP-50を買ってこようと思います。多分VX-01-1C23と組み合わせれば100Nぐらいになると思うので。

おまけ：
レバーもそれっぽいものを付けました。が、中国で買って届いたものが予想以上に小さくてびっくりしてしまいました。

まぁ、まだまだ改善の余地はあるという事で。では。

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いや…これアレじゃね？
音ゲーをやってる方なら一度はゲーセンで見かけたことがあるあの機種です。
(どっからどう見ても)

部品類は殆ど中国の淘宝網というサイトから仕入れました。

とりあえず、制作に使用した部品類を紹介しつつ、これらをどのような用途で使うかも紹介します。

• アケコン用加工済み木材 x1
• 60x60mm ボタン x6
• 100x100mm 丸ボタン x2
• 33x33mm ボタン x2
• 中華マイクロスイッチ x10 (ボタンに付属)
• メイン基板 x1 (JLCで発注)
• ロータリーエンコーダー AB層 400ppr x1
• エンコーダー固定用金具 x1
• エンコーダー軸マウント 6Φ/8Φ x1
• 3Dプリンター用軸 8Φ/200mm x1
• 丸棒8Φ/150mm (ステンレス製が望ましい) x1
• T字型マウント 縦横8Φ x1

中国で買う最大のメリットは、何と言っても価格が安い！

これだけ買ってもなんと8000円ぐらいです。
価格破壊もいいところですね。

以下はAmazonで購入

• 昇圧基板 5v to 12v x1
• MDF合板100×100 (厚さ9mm) x6
• Atmega32u4 (ProMicro) x1
• 40ピンヘッダー

では、これらの部品を使って制作していこうと思います。

アケコン用加工済み木材

これはいわば本体の側です。これがないとお話になりませんが…

そんなものどうやって手に入れるんだよ！！

って普通はなると思います。
図面を作って自作するとか、普通はそう考えますが、中国の淘宝網にはじつは売っているのです。

これはボタン類の位置などが本家のように忠実に再現されており、穴などが最初から開けられています。
なので、穴に合う寸法のボタンを買ってきてそのままはめればいいだけです。
ただ、これはあくまでも完成品ではなく側のみのものです。ボタン類などは一切付属しません。
商品ページには堂々と完成品の画像が載っているので困惑しますが、間違えないように。あくまでも自分で作れと言う感じです。
そのため、板はねじ止めなどで固定する必要があるので、インパクトドライバーなどが必要になります。

ボタン類

これはアレですね、操作に使用する際に頻繁に使うボタンです。
日本で買うなら、有名な三和などが思い浮かびますが
淘宝網にはこれも普通に売ってます。



側をどれにするかでサイドボタンは変わってきますが、60x60mm,33x33mmボタンは変わらないです。

更にボタンと一緒にLEDやマイクロスイッチも付いてくるので、かなりお得に買えます。

メイン基板

これはJLCというサイトで基板を注文する必要があります。
ガーバーデータをサイトにアップロードして、そこから注文します。
基板5枚で1000円ぐらいだった気がします。確か。
完成品はこんな感じで送られてきます。

ロータリーエンコーダー AB層

これはレバー入力に使用します。
オ〇ゲキのレバー入力は特殊で、倒したらそのままその場所になっている必要があります。
普通の格ゲー等のレバーでは入力しても自動的に真ん中に戻ってしまうため、使えません。
そのため、エンコーダーを使用します。
400pprと書いてありますが、それ以下でも使えるとは思います。

エンコーダー固定用金具

エンコーダー本体を固定する金具ですね。
激しい操作をしてエンコーダー本体が動いてしまうと、誤入力の原因になるので、必須です。

エンコーダー軸マウント

エンコーダー本体の軸(回転する箇所)にはめて、ネジで固定するものです。
3Dプリンター用の軸に固定して使用するので必須です。

3Dプリンター用軸, 丸棒,T字型マウント

正直、これがレバー機構の一番のカギと言っても過言ではありません。
レバー穴の下にこれを固定して、そこにT字型マウントを通し固定、上から丸棒を差してレバーを生やします。


そして先端とエンコーダー軸マウントを固定して、レバー操作をエンコーダー本体に伝えます。
レバー入力に重要な役割を持ったパーツです。
8Φのものを使用しましたが、Φが合っていれば他のものも使えると思います。
当たり前ですが、間違えると物理的に使えないので注意しましょう。

昇圧基板 5v to 12v

これは上記淘宝網から購入したボタン類のLEDを光らすために必要です。
LEDが光らなくてもいいって場合は必要ありません。
何故か付属しているLEDが12V仕様なので、これを使用しました。

MDF合板100×100 (厚さ9mm)

エンコーダー本体や3Dプリンター軸、基板の固定用にあると便利

Atmega32u4 (ProMicro)

これがミソです。Arduinoで簡単なプログラムを書き、こいつに落とし込んでボタン入力、レバー入力をこれで全て補います。

40ピンヘッダー

パキっと折ってJLCで注文したメイン基板にはんだ付けする用のものです。

必要な部品が届いたので、作っていきます。

制作風景です。結構えぐい。

まずはJLCで注文した基板に部品を実装します。

ProMicroが壊れた時用に、脱着できるように実装しました。

実装出来たら、側にMDF合板を使って固定します。
ついでにメインの配線類をはんだ付けします。

LED配線もやっときます。しかし、これだけの量をはんだ付けするのはなかなか骨が折れました。
入力配線10,COM配線10,LED+が10,-が10で40本はんだ付け、更にコネクター類の圧着などなど…
多分、予備はんだや色々含めたら100回以上ははんだ付けしてますね。
被覆を剥いて、付けて…剥いて、付けて…の繰り返しで流石に疲れました。

昇圧基板を取り付けます。

5VはProMicroから取ります。

LED配線を集約させて、昇圧基板の配線と接続します。

全ての配線をメイン基板に配線します。

最後にProMicroにプログラムを書き込みます。
色々ごにょごにょやって、エンコーダー本体は取り付けてませんが一応一通り完成しました。

下記はテストプレイ動画です。

進捗 pic.twitter.com/8OHy0zEmHy

— はる@多趣味人間 (@X1LeP) September 2, 2023

その後、これじゃない感が強すぎたので、レバーもちゃんと付けました。

進捗 pic.twitter.com/VdJsvimgGN

— はる@多趣味人間 (@X1LeP) September 8, 2023

これでほぼ、それっぽい奴ができたのではないでしょうか。
ちなみにレバー周りの機構はこんな感じです。

今後の課題としては

• ボタンが重すぎて反応が悪いので改善したい
• レバー入力の滑らかさ調整
• レバーの握る部分をもうちょっとちゃんとさせたい
• LEDの色分け
• 筐体強度の改善

でしょうか。また改造などしたら随時投稿していきますので、お楽しみに。

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そもそも、レートとは何なのか？

簡単に言えば、プレイヤー自身の腕前です。一般的にはレートが高い程、その人は上手い、と勘違いされやすいですが、じつはそうでもありません。

銀レや金レでも上手い人は無数に存在します。

つまりレート値だけで腕前を判断するのはよろしくない、ということです。

レートの見分け方はざっくりに言うとこのような感じです。

虹(15.00~)

プラチナ(14.50~)

金(14.00~)

銀(13.00~)

銅(12.00~)

紫(10.00~)

さて、前置きはこれぐらいにして、本題に入っていこうと思います。

結論から言ってしまいますと、レート値を上げるには新曲枠とベスト枠の底上げが一番効果的です。

ある程度地力をつければ、ほぼ大抵の人はプラチナレートまでは容易に行けると言ってもいいでしょう。

そこから虹レートになるには、運指を研究したり、地力を更に上げたり、餡蜜や分業などを習得すれば確実になれます。

紫レート (10.00~)

紫レートまでは、適当に色々な曲をプレイしていれば簡単になれます。

レートを効率よく上げるコツとして、最初はとにかくいろいろな曲に手を付けることです。

オンゲキ始めたての初心者の方などは、自分が好きな曲、或いは得意でスコアが出るなどの理由で同じ楽曲ばかりプレイしてしまい、その結果新曲枠とベスト枠を全て埋めれず
紫レートで停滞してしまう…というのはありがちなことです。

スコアが出ない曲をプレイしていても楽しくないのは当たり前ですし、また、全く知らない曲よりかはよく知っている有名な曲をプレイしたくなると思います。

知っている曲ならやってて楽しいですし、また得意な譜面であればスコアが出てプレイしていて楽しい気持ちは分かりますが
同じ楽曲ばかりをやっていては、ベスト枠を底上げすることができず、レートが上がりません。

オンゲキのレート値は新曲枠、ベスト枠、リーセント枠と呼ばれる三種類の枠から計算されており、そこから平均値が計算され、その平均値の合計がプレイヤーのレートになります。

譜面ごとに、譜面定数なるものがあり、表面上(楽曲選択画面)では例えばレベル10と表示されていても、内部的には10.5など細かく分けられています。

例えば、定数10.3の曲をSSS+に乗せると、譜面定数に+2.0の定数が出ますので、最終的に出る定数は12.3となります。

SSSだと譜面定数に+1.5、SSだと譜面定数に+1.0、Sだと譜面定数に±0で、Sを出すと譜面定数ちょうどの定数が出ます。

新曲枠は15曲、ベスト枠は30曲、リーセント枠は10曲分存在します。

つまり、最低でも45曲は楽曲をプレイしないと、完璧なレート値は出ません。
どういうことかと言うと、リーセント枠は同じ楽曲でも被ることが出来ますが、ベスト枠、新曲枠は同じ楽曲は被ることができません。
例外として、LUNATICは同じ楽曲でも被れますが、LUNATICはいくらプレイしてもリーセント枠には載らず、ベスト枠または新曲枠にしか載りません。

つまり、同じ楽曲ばかりやっているとリーセント枠にはプレイしたその都度載りますが、ベスト枠または新曲枠にはベストスコアのものしか載りません。
そのため、まずはとにかく、たくさんの曲をプレイするようにしましょう。

EXPERT Lv.9以上の楽曲をSSS+で新曲、ベスト枠を埋められる実力があれば、紫レートには余裕でのります。

銅レート (12.00~)

銅レートも、地力を付けていけば簡単になれます。

EXPERT Lv.10以上の楽曲をSSS+で新曲、ベスト枠を埋められる実力があれば、銅レートにのります。まだMASTERに手を付けなくても大丈夫ですが、今のうちに練習しておくと後が楽になります。

MASTER譜面では、両手を使ってノーツを処理したり、手を交差しないと取れないようなギミックが存在しますので、紫、銅レートのうちなどから練習しておくのもいいかもしれません。

最初はそもそも両手を使う事が難しく、特に利き手以外の手(右利きなら左、左利きなら右)が思うように動かないと思います。
更に、色の押し間違え(赤を押しているはずなのに実際は緑を押していた)等も頻繁に起こると思われます。(自分がそうでした)

個人的なMASTER上達のコツとしては、レバーを持つときと離す時をはっきりさせる、と言ったところでしょうか。

最初はレバーを左手で持ち、右手でボタンを押すと思います。(左利きの人は逆)
しかし、MASTER譜面では(最近はEXPERTにも現れる)レバーから手を離さなければ絶対にさばけない(両手で処理する前提の)ノーツが降ってきます。

オンゲキというゲームはレバーで自キャラを操作してベルを取る、敵弾を避ける、更にレーン外に出てはいけない、といった操作が要求されます。
レーン外に出れば、ボタンを押してもノーツは強制的にミス判定になり、更にベルを取り損ねたり、敵弾に当たりでもすれば、最終的に得られるスコアはどんどん下がっていってしまいます。

自キャラを操作しつつ、ベルを回収しながら敵弾を避けつつ、更に降ってくるノーツを処理しなければならず、情報量がとにかく多いです。
そのため、それに慣れるまで最初はレバーから手を離すのが怖くて、両手で処理しなければならないノーツが降ってきたとしても、レバーを操作することで精一杯になってしまいます。

例えば、このような配置。

これは両手でボタンを全押しして処理しなければならないです。

これは両手で交互にボタンを押していく、トリルと呼ばれる配置です。

これは同時押し+サイドノーツです。

いづれにしても、レバーから手を放し、両手で処理する必要があるのですが

レバーから手を離す＝ミスに繋がる

慣れればそんなことはないのですが、ベルを取る+弾を避ける+レーン外に出てはいけない、という情報量の多さ、更に単純に慣れていない、という事から、最初は脳がこのように覚えてしまいます。

結果としてキャラは操作出来ていてもノーツをさばけず、ミスがとにかく増えてしまいます。
あくまでも個人的な体験談ではありますが、自分が思う事としては上達のコツとして、思い切ってレバーから手を離そう！という事です。

レバーから手を離す＝ノーツを処理するため
これを身体と脳に覚えさせましょう。

あとはとにかく数をこなして練習あるのみ…としか言えません。
結局のところ、数をこなすのが一番最強です。数をこなせば最初は歯が立たない譜面でも意外と出来るようになってきます。

ただし、同じ譜面に粘着しすぎると変な癖がついてしまい、後々問題になるので数をこなすのもほどほどにした方がよいです。

銀レート (13.00~)

銀レートから、少しハードルが高くなってきます。

ただ、ハードルが高くなってくると言っても、前述したコツを意識してみたり、音ゲーの基礎ができていればほぼ難しいことはないはずです。
上達の速度は個人個人で違うので何とも言えませんが、筆者は銅から銀まで上がるのにそこまで時間はかかりませんでした。

MASTER11+、12の楽曲をSSS、SSS+で新曲、ベスト枠を埋められる実力があれば、銀レートにのります。

金レート (14.00~)

いよいよ、難易度が少し高くなってくるレート帯です。

MASTER12、12+の楽曲をSSS、SSS+で新曲、ベスト枠を埋められる実力があれば、金レートにのります。

ただ、このレート帯も銀レートのうちから地力をつけておけば、到達は比較的簡単です。
ここに来るまで、結構な数の曲に手を付けてきているはずなので、その経験を活かしましょう。

プラチナレート (14.50~)

ここまでくれば、虹レートまでもう少しです。

MASTER12+、13の楽曲をSSS、SSS+で新曲、ベスト枠を埋められる実力があれば、プラチナレートにのります。

金レートでの経験を活かしましょう。

虹レート (15.00~)

MASTER13、13+以上の楽曲をSSS、SSS+で新曲、ベスト枠を全て埋められる実力があれば、虹レートにのります。

定数が低い(ジャスト13.0)の楽曲では、SSS+に乗せないと厳しいかも知れません。

今までプレイして培ってきたスキルを利用して、挑みましょう。

これは反則かも知れませんが、LUNATIC譜面でレートを盛る方法もあります。

ナイト・オブ・ナイツ、Sakura fubuki、カラミティなど
ここで挙げたものは全て弾幕譜面ですが、弾幕譜面はルートさえ覚えてしまえばそれほど難しくはありません。
弾幕をよけながらノーツを捌かなければいけないので、音ゲー部分はMASTERよりは易しめに作られています。
弾幕が得意な方ならなおさらレートを盛れます。

弾幕が苦手でも、ガードスキル持ちのキャラクター3体で固め、プレイすれば多少被弾しても大丈夫なはずです。
弾幕譜面をプレイする際はノーツスピードは1固定でプレイするのがおすすめです。(Sakura fubukiだけは例外)

完走できれば、レートが大幅に上がる事でしょう。
余裕があれば、ABFB(ALL BREAK+FULL BELL)を狙ってみてもいいかも知れませんね。
SSS+に乗せれば、更に大幅にレートを盛ることが可能です。

仮に完走できない場合でも、最初の方で記述した通り、LUNATICはいくらプレイしてもリーセント枠には載らず、ベスト枠または新曲枠にしか載りません。
そのため失敗したとしてもレートが下がるという事はないので、いくらでも練習ができます。

通常の個人的おすすめ稼ぎ曲は、ω4(EXP)、人生リセットボタン、最終鬼畜妹、インド人、京急、崇め奉れ、サドマミ…etc

番外編 (16.00~17.00~理論値)

虹レートの中でも、上級者~超上級者~人外の部類に入ると個人的には思っています。

レート15に達しただけでは満足できない、という人は是非挑戦してみてはいかがでしょうか。

MASTER14以上の楽曲をSSS、SSS+で新曲、ベスト枠を全て埋められる実力があれば、16.00にのります。

ただし、13+以上になってくると相当譜面が難しくなり、SSS、SSS+を取るならば指押しが出来る事が絶対必須条件です。
13+以上の譜面は全押しでごまかそうとしても、隣のノーツを巻き込んでしまいHITを量産してスコアが出ません。

指押しが出来なくとも、餡蜜、分業などができれば多少はマシですがそれでも後述する14+、15などは指押し出来ないと絶望的だと言えるでしょう。

MASTER14+、15、15+の楽曲をSSS、SSS+で新曲、ベスト枠をほぼ全て埋められる実力があれば、17.00にのります。

自分は到底到達できない領域ですが、このレベル帯の曲をSSS、SSS+に乗せるのは相当至難の業だと思われます。
指押し、餡蜜、分業などに加え瞬時な判断、瞬発力、正確さなどがなければほぼ無理な領域でしょう。

オンゲキを極めた、或いは音ゲーが本当に上手い人のみが到達する領域だと思います。
腕に自信がある、或いは限界に挑戦してみたい方は目指してみるといいでしょう。

終わりに

如何だったでしょうか。
この記事を参考に、あなたも虹レを目指してみてはいかがでしょうか。

正直筆者は、虹レになるまでに挫折しかけました。
元々音ゲーは上手いほうではなかったため、上達にもすごく時間が掛かりました。

ですが虹レになった時の達成感と嬉しさは今でも忘れません。
努力は報われるってのはこのことなんだなぁ、と実感させられました。

オンゲキをやったことがなくてこれから始めようと思っている方、
既にオンゲキをやっている方で虹レになっていない方、是非、虹レを目指してみてください。

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